Receitas tradicionais

The LongHouse Food Revival promete ser incrível

The LongHouse Food Revival promete ser incrível

Esta postagem de convidado é de AMOR- O ingrediente secreto.

Estou muito animado por ter sido convidado para participar do LongHouse Food Revival 2013, uma reunião de 100 pensadores visionários e tomadores de decisão influentes na área de alimentos, que acontecerá nos dias 7 e 8 de setembro em uma fazenda diária histórica em Upstate New York.

Todos os anos, LongHouse Food Revival escolhe um tema para explorar e apresenta suas descobertas em documentários, rádio, transmissão, palavra falada, culinária ao vivo, entrevistas e arte visionária. Este ano, o foco está na Diáspora do Açafrão - olhando para a Trilha das Especiarias original e explorando as várias religiões e culturas que chegaram aos Estados Unidos em uma onda de especiarias, ingredientes e pratos exóticos. Não seria incrível se pudéssemos promover a tolerância com tudo isso.

Na noite de sábado, chefs de todo o país se reunirão para cozinhar um banquete de “fogo vivo” da Diáspora do Açafrão. Com certeza compartilharei tudo isso com você nas fotos mais tarde. Como eles descrevem, a festa deste ano será "uma turnê mundial de pães achatados, sorvete com especiarias, martinis de açafrão e música da Rota da Seda de Yo Yo Ma". Esse martini não parece incrível? E deve ser uma cor linda - estou tão pronta!

Os palestrantes deste ano incluem Los Angeles VezesO crítico gastronômico Jonathan Gold, a blogueira Elissa Altman, a autora Naomi Duguid, Kathy Gunst da NPR, Katherine Alford da Food Network, a diretora de estudos alimentares da NYU Krishnendu Ray, a autora do livro de receitas Molly O’Neill e muitos mais.

Outra parte pela qual estou ansioso é o primeiro Food Flea anual que planejaram para o domingo, um mercado de "ideias e inovação para indivíduos, meios de comunicação, editores, organizações, marcas, start-ups, fazendeiros e produtores." Tenho certeza que encontrarei um grupo muito especial de pessoas que trabalham com comida lá.

Se você deseja ingressos para as festividades do próximo fim de semana, pode acessar o site do evento e adquirir acesso a apenas um dia ou todo o fim de semana.


Revisão Probiótica FloraSpring

Leia minha análise do probiótico Revival Point Florapsring para ver se é um produto que você deve comprar para ajudar a promover a saúde digestiva.

Não é segredo que eu amo meus probióticos. Eles são naturais e mantêm meu corpo (e intestino em particular) saudável e equilibrado.

Recentemente, analisei um probiótico diferente, mas na verdade troco de marca a cada mês. Isso ocorre porque os probióticos, e muitos suplementos em geral, têm poucas diferenças e características importantes entre as marcas.

Probióticos são cepas de bactérias vivas e não há duas iguais. Diferentes marcas usam sua própria combinação de cepas. É bom misturar as coisas para obter os benefícios de uma ampla variedade de probióticos. Também evita que a resposta do corpo a eles fique estagnada.

O que estou usando agora é FloraSpring ™ da Revival Point. Esses probióticos foram criados pelo autor de best-sellers e especialista em perda de peso, Dr. Steven Masley, MD. Ele afirma que as “super tensões” do FloraSpring ™ podem levar a uma dramática perda de peso. Depois de fazer algumas pesquisas sobre o cara, posso dizer que ele é real.


Estudo Bíblico Divino em Quatro Partes

Esses estudos são alguns dos estudos bíblicos mais importantes que fiz em muitos anos. Você vai querer estudar por si mesmo. Eles fornecem evidências convincentes para as Três Pessoas Eternas, Auto-Existentes e Co-Eternas na Divindade.

Mapa do site Discipleheart

Existem mais de 500 páginas neste site. Você pode ver todas as páginas clicando neste link.


The Rise of 3D Pastries

Até recentemente, a ideia do 3D para a maioria da população significava apenas uma noite no cinema, mas o setor de tecnologia tinha outras ideias. A impressão 3D passou do conceito à realidade dominante em apenas alguns anos, criando uma plataforma para inovação em muitos setores. Mais recentemente, atingiu um ponto ideal, facilitando um novo fluxo de ideias em confeitaria, de sobremesas incríveis moldadas a chapéus de coco personalizados para bolo de casamento e até mesmo a impressão da própria comida. O mundo da pastelaria ficou tridimensional e as possibilidades são infinitas.

O uso de moldes certamente não é um conceito novo na indústria alimentícia. A popularidade dos moldes de silicone dominou a indústria por décadas, mas o uso de impressoras 3D está começando a revolucionar a maneira como os confeiteiros desenvolvem seus produtos. A chef confeiteira ucraniana Dinara Kasko combinou sua experiência em arquitetura e visualização 3D com sua paixão por panificação para criar sobremesas moldadas exclusivas que lhe renderam uma impressionante adesão nas redes sociais, bem como um novo conceito de negócio em desenvolvimento. A tecnologia de modelagem 3D permite que ela crie uma renderização de molde, e então sua imaginação ganha vida usando uma impressora 3D. Ela simultaneamente desenvolve a receita para se encaixar em seu conceito de design de molde, criando um produto final coeso.

Embora a criatividade sem fim seja certamente um grande benefício da tecnologia, os moldes impressos em 3D também podem oferecer melhorias em velocidade e custo. Embora a Kasko possa levar meses para aperfeiçoar uma receita e o molde correspondente, pode levar apenas um dia para criar um protótipo, em vez de semanas a meses que levaria para os moldes tradicionais serem desenvolvidos. Ela diz que leva em média de dois a cinco protótipos para acertar o conceito antes de prosseguir com a produção em massa, dependendo de quão complicado é o design. Como a impressão 3D de um protótipo é muito rápida, experimentar para obter o molde certo pode não apenas reduzir o tempo, mas também evitar erros dispendiosos antes de prosseguir para tiragens de produção maiores. As impressoras 3D também podem reduzir o estoque desnecessário para chefs que desejam criar seus próprios moldes, evitando o mínimo de produção maior frequentemente exigido com a produção de silicone tradicional. O que antes estava fora do alcance de uma operação menor, ou simplesmente inviável para um pedido único de especialidade, agora é mais possível com o uso da nova tecnologia.

O uso de impressoras 3D não é reservado apenas para a criação de moldes, é claro. Existem muitas pequenas empresas ativas em sites como o Etsy que criam chapéus de coco personalizados, desde pequenas noivas e noivos que parecem o casal real até réplicas impressionantes do Trono de Ferro para aqueles Guerra dos Tronos fãs. Cortadores de biscoitos, utensílios e copos e pratos personalizados são apenas alguns dos outros exemplos de criações possibilitadas pela impressão 3D. Ter a flexibilidade de oferecer a um cliente algo personalizado em seu dia especial ou impressionar os clientes com uma nova forma de preparar uma sobremesa abre um novo reino de possibilidades, independentemente do tamanho do negócio.

Para os interessados ​​em investir em suas próprias impressoras 3D para moldes ou aplicações semelhantes, existem algumas orientações a serem observadas. Em primeiro lugar, o filamento usado na impressora precisa ser designado como seguro para alimentos pelo fabricante para evitar produtos químicos potencialmente perigosos. O acúmulo de bactérias também é uma preocupação ao criar itens destinados a usos múltiplos. Por serem impressos em camadas, haverá fissuras naturais nos produtos finais, o que pode levar ao acúmulo de bactérias. A maioria dos itens impressos também é sensível ao calor, portanto, mesmo água quente para limpar um molde pode deformar o design. Felizmente, devido à crescente popularidade no mercado de alimentos, a maioria dos varejistas de renome que vendem impressoras 3D têm sugestões online que irão apontar os chefs na direção certa. Kasko evita muitos desses problemas imprimindo seus protótipos em plástico, mas depois fundindo seus moldes em silicone, o que proporciona segurança e estabilidade ao produto final. Se investir em uma impressora parece assustador, os moldes de Kasko estão disponíveis em seu site para compra. Existem também empresas como a Chicago Culinary FX que ajudará os chefs a desenvolver moldes personalizados e que vendem as ferramentas e recursos que lhes permitem fundir moldes de silicone por conta própria.

A progressão natural do pensamento em torno da impressão 3D é que, se podemos imprimir facilmente materiais seguros para alimentos, podemos também imprimir os próprios alimentos? A resposta é sim! Como a maioria das impressoras 3D usa um método de extrusão para criar o produto final, elas exigem que o substrato seja uma pasta ou líquido para funcionar. Portanto, em vez de um filamento químico, os experimentos começaram com opções comestíveis, como massa para panquecas e chocolate. Na verdade, o conceito é tão popular que as impressoras de panqueca são oferecidas por US $ 300 no mercado atual. Algumas empresas estão indo muito além disso, como a The Sugar Lab, uma gráfica 3D fundada em 2011 que usa o açúcar como substrato. Agora parte de uma empresa maior chamada 3D Systems, eles criaram o 3DS Culinary Lab em 2015, onde colaboram com profissionais da indústria em criações exclusivas. Duff Goldman, estrela da Food Network e Top Chef A vencedora Mei Lin são apenas dois dos nomes bem conhecidos que fizeram experiências com a empresa recentemente e procuram expandir seu alcance fazendo parceria com o Culinary Institute of America em várias funções.

Dado que a pastelaria sempre foi um empreendimento tão criativo, as possibilidades de usar a tecnologia 3D para trazer novas ideias e avanços para o campo são bastante promissoras. Como afirma Kasko, “No futuro, a qualidade da impressão 3D ficará melhor, a velocidade dela ficará mais rápida. É muito bom que as pessoas trabalhem não apenas com plástico, mas também com muitos outros materiais. A impressão 3D ajudará no desenvolvimento de diferentes campos. ” Sem dúvida, este é apenas o começo de onde a tecnologia 3D pode levar, e as inovações prometem ser tão doces quanto os próprios doces.


Rastreando os primeiros padeiros do mundo

As farinhas nativas australianas estão sendo apontadas como a próxima grande novidade na panificação sustentável. Mas o renascimento dos grãos antigos pode ter um impacto muito maior do que tornar os sanduíches mais saborosos.

O domínio da arte de fazer levedura será lembrado como uma das maiores tendências culinárias da era Covid-19. Mas enquanto cozinheiros domésticos de todo o mundo se concentravam na produção de pães dignos do Instagram, os pesquisadores australianos estavam ocupados testando a viabilidade de produzir grãos antigos para consumo em massa - um experimento que pode ter implicações para tudo, desde a segurança alimentar à reconciliação.

“Vê essas sementes?” disse a mulher de Arakwal-Bundjalung, Delta Kay, enquanto embalava suavemente uma cabeça de semente que se projetava de um Lomandra longifolia (mat-junco de cabeça espinhosa) planta que cresce perto de uma praia popular entre os surfistas. “O pessoal da Bundjalung moeria isso para fazer farinha para assar um biscoito achatado em cinzas quentes.” As folhas longas e fortes, acrescentou ela, foram secas e usadas para tecer cestos.

Esse conhecimento, que Kay compartilhou comigo na excursão a pé aborígine que ela organiza em Byron Bay, no norte de New South Wales, remonta a dezenas de milhares de anos. No entanto, não foi até recentemente que as tradições indígenas de colheita da generosidade da natureza, transmitidas de geração em geração, começaram a remodelar visões comuns sobre como o primeiro povo da nação vivia - e cozinhava - antes da colonização.

Detalhando as práticas agrícolas aborígenes avançadas documentadas por colonos brancos, o livro de 2014 de Bruce Pascoe, Dark Emu, efetivamente "cancelou" a teoria de que os australianos indígenas levavam um estilo de vida simples de caçadores-coletores. Os australianos indígenas estavam entre os primeiros agricultores do mundo, Pascoe me disse de sua fazenda em Yuin Country, perto de Mallacoota, no leste de Victoria. Além disso, a descoberta de uma pedra de amolar na década de 1990 em Cuddie Springs, no noroeste de New South Wales, datava de ter pelo menos 30.000 anos - seguida pela descoberta de 2015 de uma pedra de amolar em Arnhem Land, no Território do Norte, considerada usada 65.000 anos atrás - o deixou “certo” de que os indígenas australianos foram os primeiros padeiros do mundo.

Este antigo alimento básico está de volta

“Os sinais indicam que essas pedras de moer eram usadas para fazer farinha”, disse Pascoe, que tem ascendência aborígine. “E essa é a primeira vez no mundo que sementes de grama foram transformadas em farinha por muitos milhares de anos.”

Mesmo antes da descoberta da Terra de Arnhem, disse Pascoe, "A pedra de amolar de Cuddie Springs mostrou que as mulheres Ngemba [o clã aborígine local] estavam fazendo pão com sementes 18.000 anos antes dos egípcios".

As colheitas nativas já prosperaram na Austrália, particularmente em regiões áridas, e já foram habilmente administradas por indígenas australianos usando técnicas como queima controlada (uma prática que agora está sendo aproveitada para controlar os notórios incêndios florestais na Austrália). Mas as safras, incluindo gramíneas, cujas sementes eram colhidas para fazer farinha, foram dizimadas pela remoção do povo aborígine de suas terras ancestrais e a introdução do gado.

“Os primeiros exploradores e pioneiros que entraram nessas regiões escreveram sobre gramíneas mais altas do que suas selas, mas elas não existem mais em muitos desses lugares”, disse Pascoe.

Embora os alimentos nativos australianos tenham ganhado popularidade nos últimos anos, as gramíneas e outras plantas nativas que podem ser usadas para fazer farinha ainda são vistas por muitos australianos não indígenas como ervas daninhas. Mas com a ajuda da ciência moderna, esse antigo alimento básico está voltando.

Enquanto estudava culturas introduzidas para tolerância ao calor e à seca na estação de pesquisa agrícola da Universidade de Sydney em Gamilaraay Country, no noroeste de Nova Gales do Sul, a cientista agrícola Angela Pattison começou a se perguntar se as gramíneas nativas resistentes tinham o potencial de se tornar uma fonte de alimento sustentável no face ao agravamento das secas na Austrália, que fez com que a safra de grãos de 2019/2020 do país - e as exportações - diminuíssem para níveis mínimos de uma década.

“Eu li o livro de Bruce Pascoe e pensei, não seria ótimo ver se poderíamos fazer um sistema de produção paddock-to-plate funcionando em um contexto moderno”, disse Pattison.

Conduzido em colaboração com Pascoe - que fez experiências com grãos nativos com sua própria empresa social indígena, Black Duck Foods - junto com Gamilaraay Traditional Owners (guardiões aborígenes locais) e fazendeiros locais, um estudo de viabilidade de um ano liderado por Pattison descobriu que painço nativo , ou panicum, tinha uma promessa particular de ser cultivada comercialmente.

“O painço nativo era o mais fácil de cultivar, colher e transformar em farinha e é significativamente mais nutritivo do que o trigo”, disse Pattison. “Também é rico em fibras e sem glúten. E tem um gosto bom. Isso simplesmente preenche muitas caixas. ”

Os pesquisadores também descobriram que as gramíneas nativas têm uma miríade de benefícios ambientais. Como perenes, eles sequestram carbono, preservam habitats ameaçados e sustentam a biodiversidade. Isso não foi exatamente uma notícia, no entanto, para os descendentes dos primeiros fazendeiros da Austrália - para quem o renascimento dos grãos nativos tem mais do que apenas benefícios ambientais e econômicos potenciais.

Como parte do estudo, Pascoe se juntou a Pattison e Gamilaraay Traditional Owners em uma série de “dias de bolo de johnny” para testar como várias farinhas nativas se sustentavam em um pão achatado indígena cozido sobre carvão quente. Para Rhonda Ashby, uma mulher Gamilaraay que foi reconhecida por seu trabalho ajudando o povo aborígine a se reconectar com o idioma e a cultura, não era apenas uma oportunidade de dividir o pão com seus parentes, mas também de curar.

“Perdemos muito conhecimento durante nossa colonização”, disse Ashby. “Por isso, trazer de volta esta prática tradicional, poder cozinhar com os nossos ingredientes tradicionais, é muito importante para o nosso bem-estar.”

As gramíneas nativas não são apenas uma fonte de alimento tradicional para o povo Gamilaraay, explicou ela. Eles também têm um profundo significado cultural, especialmente para as mulheres.

“O povo do oeste de Nova Gales do Sul é conhecido como o povo do rio e da grama, e essas gramíneas nativas carregam importantes Songlines [antigas rotas de caminhada pela paisagem, transmitidas por gerações por história e música] como o Seven Sisters Songline, que é um das maiores Songlines da Austrália para mulheres das Primeiras Nações ”, disse Ashby.

É rico em fibras e sem glúten. E tem um gosto bom. Ele simplesmente preenche muitas caixas.

A palavra indígena para pão varia entre os grupos de línguas (havia mais de 250 línguas indígenas faladas na Austrália na época da colonização), mas em inglês, o pão de estilo rústico cozido no fogo é mais comumente conhecido como “amortecedor”. Acredita-se que a palavra tenha derivado da técnica de fabricação de pão usada por um homem que chegou à Austrália na Primeira Frota em 1788, chamado William Bond, que fazia pão em sua padaria em Sydney "abafando" o fogo e depois enterrando a massa nas cinzas . O método foi posteriormente popularizado por tropeiros, pois os ingredientes simples (farinha branca e sal) podiam ser transportados em longas viagens sem se estragar.

Não demorou muito para que o termo "amortecedor" fosse imortalizado na cultura popular por gente como o poeta da era colonial Banjo Paterson. Infelizmente, a receita britânica também o era. No início do século 19, as rações do governo para os australianos indígenas chegavam a 1 kg de farinha branca, 60 gramas de açúcar e 30 gramas de chá por dia. Esses alimentos altamente processados ​​e com poucos nutrientes causaram estragos na saúde indígena. Ainda hoje, os aborígines e os habitantes das ilhas do Estreito de Torres têm 4,3 vezes mais probabilidade de sofrer de diabetes tipo 2 do que os australianos não indígenas.

Apesar dos muitos benefícios vinculados ao renascimento dos grãos nativos, os pesquisadores reconhecem que ainda há obstáculos a serem superados antes que as farinhas nativas se tornem populares. “Por um lado, o rendimento dos grãos nativos é baixo em comparação com as lavouras introduzidas e, para produzir qualquer tipo de grão, você precisa ser capaz de fazê-lo em grande escala para que valha a pena”, disse Pattison.

Pascoe, que junto com Pattison apóia a liderança indígena no desenvolvimento de uma indústria de grãos nativos, disse que a aquisição de terras é uma luta contínua para os australianos indígenas, cujas práticas tradicionais de gestão de terras também foram historicamente subestimadas.

“Trechos inteiros de terra agora não podem ser cultivados na Austrália por causa dos danos causados ​​por ovelhas”, disse Pascoe. “Então, vamos deixar os aborígenes se divertirem. Deixe-nos entrar nesta indústria como uma forma de justiça social e também de bom senso econômico. ”

Nesse ínterim, as tradições do pão e da panificação australiana indígena podem ser vivenciadas em excursões de turismo indígena ao redor do país.Com diferentes plantas, técnicas e ferramentas tradicionalmente usadas para extrair farinha de região para região, sempre há algo novo para aprender.

Antes de ir para os manguezais de Far North Queensland para tentar a minha sorte espetando um caranguejo da lama com o Walkabout Cultural Adventures, eu abasteci com um amortecedor fresco cozido pela mãe do proprietário da empresa Juan Walker, Louise.

“Ela usa farinha normal, mas tradicionalmente o povo Kuku Yalanji usava muitas sementes e grãos nativos para assar, como feijão preto, acácia negra e sementes de pandano”, explicou Walker. “Algumas mulheres ainda praticam os tratamentos necessários para remover as toxinas [das plantas], mas principalmente para transmitir conhecimentos.”

Em um passeio pela Terra de Arnhem do Território do Norte com a Adventure North Safaris, meu guia apontou sulcos profundos em um afloramento rochoso feito pela trituração de sementes de grama nativa centenas - talvez milhares - de anos atrás. E em seu último livro, Loving Country, um guia lírico de viagem para a Austrália aborígine, Pascoe aborda vários lugares onde as pessoas podem experimentar as tradições de cozimento aborígene, incluindo Brewarrina (perto de Cuddie Springs), mais conhecida por suas antigas armadilhas para peixes.

Ser capaz de cozinhar com nossos ingredientes tradicionais é muito importante para o nosso bem-estar

Chefs de toda a Austrália também estão revivendo as tradições indígenas da panificação. O principal deles é o chef famoso neozelandês Ben Shewry, um defensor do desenvolvimento da produção de alimentos nativos de propriedade indígena, que trouxe várias iterações de grãos nativos para os menus de seu elogiado restaurante Attica em Melbourne.

“Eles são incrivelmente versáteis”, disse Shewry. “Pegue a wattleseeds, por exemplo - eles não são apenas incríveis transformados em farinha para pão, mas também são incríveis cozidos como cevada ou embebidos e cozidos no vapor como arroz.”

A Sailors Grave Brewing em Orbost, no leste de Victoria, até transformou grãos nativos em cerveja, que você pode degustar na adega Slipway Lakes Entrance, nas proximidades. Feito com sementes de grama nativas colhidas por Pascoe e torradas por uma padaria local, o maior escuro é - apropriadamente - chamado Dark Emu, em homenagem ao livro inovador de Pascoe.

Como muitos australianos não indígenas, passei muitos acampamentos cozinhando abafador em uma fogueira, sem saber até recentemente que a tradição era muito mais antiga do que os poemas de Banjo. Então, da próxima vez que eu afundar meus dentes na bondade quente e fofa do abafador recém-assado regado com mel do mato, estarei prestando meus respeitos aos primeiros australianos que o inventaram.

E esqueça o fermento. Se a farinha nativa chegar às prateleiras dos supermercados, estarei dando uma chance ao que provavelmente é a receita de pão mais antiga do mundo.


Ajuda Humanitária e Socorro

Os parceiros da CBN ajudam a levar ajuda às comunidades pobres e remotas ao redor do mundo, onde os moradores geralmente não têm acesso a cuidados médicos básicos. A pandemia global COVID-19 sobrecarregou ainda mais os recursos. A Operação Blessing da CBN continuou conduzindo brigadas médicas e odontológicas para os necessitados, bem como fornecer medicamentos, treinar voluntários de saúde da comunidade, fornecer cirurgias transformadoras, conduzir campanhas de ultrassom e oficinas de gravidez e muito mais.

Com a ajuda de nossos parceiros, os projetos de água limpa da Operação Blessing da CBN fornecem água limpa e confiável em regiões carentes do mundo em desenvolvimento. Nossa equipe trabalha com líderes locais para identificar as necessidades e coordenar cada projeto.

A CBN está alcançando os órfãos e crianças vulneráveis ​​por meio da Promessa do Órfão da CBN. Nosso objetivo é alcançar o amor de Jesus e atender às suas necessidades físicas, educacionais e espirituais por meio de parcerias com igrejas locais e outros ministérios estabelecidos.

Todos os anos, as pessoas aqui em casa e em todo o mundo enfrentam desafios e sofrimento quando ocorre um desastre. Quer se trate de um desastre natural, como um furacão, tornado, terremoto ou tsunami, ou refugiados em meio a um conflito com risco de vida que precisam de alívio crítico, a Operação Blessing da CBN está ajudando as vítimas de desastres a suportar e se recuperar fornecendo ajuda crítica, como água potável, assistência médica cuidados, alimentação, abrigo e itens essenciais básicos.

A Operação Blessing da CBN está trazendo esperança e transformação física ao redor do mundo por meio de cirurgias que mudam vidas. Devido a menores despesas médicas em países estrangeiros, a Operação Blessing pode fornecer essas cirurgias por uma fração de seu custo nos EUA.

O alcance das habilidades de trabalho da CBN apóia a capacitação econômica de indivíduos, famílias e comunidades. Os parceiros ajudam a apoiar iniciativas de pequenas empresas de microempresas que fornecem uma ajuda duradoura, não uma esmola.

Como americanos, temos uma grande dívida para com aqueles que colocaram suas vidas em risco por nossa liberdade e para com suas famílias, que carregam o fardo em casa. As famílias de militares enfrentam circunstâncias difíceis continuamente e às vezes precisam de uma mão amiga e do apoio da comunidade.

CBN e seus parceiros estão posicionados de forma única para responder ao problema do tráfico humano e ajudar a resgatar mulheres e crianças de predadores, diminuindo o fardo da pobreza.


Robbie Robertson e rsquos Last Waltz

Quando Robbie Robertson era criança, crescendo no Anexo, sua mãe, que nasceu e cresceu na reserva das Seis Nações perto de Brantford, muitas vezes o levava de volta para casa para visitar sua família. Três ou quatro vezes por ano, eles sentavam em um ônibus por duas horas e, para Robbie, cada viagem era como uma viagem para outra dimensão. Lá, longe da cidade, ele poderia colher morangos silvestres, pescar trutas, nadar em uma pedreira. Seus parentes tinham uma compreensão profunda do mundo natural, habilidade atlética fantástica e, o mais importante para ele, um grande amor pela música. Todos tocavam um instrumento, dançavam ou cantavam, e as jam sessions do Six Nations, muitas vezes realizadas ao redor de uma fogueira, eram como pequenos festivais de som, luz e cor.

Algo ainda mais transportador - e transformador - aconteceu quando ele tinha nove anos. Certo dia, depois do almoço, seus parentes partiram para o mato e Robbie os seguiu por oitocentos metros até que chegaram a um prédio estreito de um cômodo que sua mãe lhe disse que se chamava maloca. Poucos minutos depois, um homem mais velho entrou na maloca e sentou-se em uma grande cadeira de pinho e bétula, envolta em peles de animais. Todos se reuniram, as crianças cruzaram as pernas a seus pés. O ancião bateu com a bengala no chão e começou a recontar, com imagens vívidas e um suspense fascinante, a história do Grande Pacificador que fundou a Confederação Iroquois das Seis Nações. Robbie estava hipnotizado. Ele disse à mãe que um dia contaria histórias como essa.

Não demorou muito. Robertson começou a contar histórias - ou escrever canções, a mesma coisa - quando ele era um adolescente, então continuou contando-as. Havia as suaves melodias de amor de cachorro que escreveu para a supernova rockabilly Ronnie Hawkins, depois os sucessos posteriores, às vezes furtivos, às vezes hinosos, que escreveu para si mesmo. Havia os álbuns experimentais que se baseavam em suas memórias daquelas jam sessions do Six Nations e as trilhas sonoras, principalmente para Martin Scorsese, que ancoravam tantos mundos cinematográficos. Mas a história de vida de Robertson é outra coisa, a história da própria música rock, seus altos e baixos, suas evoluções e revoluções, sua ascensão inegável e declínio discutível. Ele era um zeitgeist de um homem só, um músico, maior e menor, em alguns dos momentos mais marcantes da música popular.

Ele ainda é mais conhecido, é claro, pelas músicas inovadoras que criou com a Band, o grupo de rock radicalmente influente, músicas como "The Weight" e "The Night They Drove Old Dixie Down". A banda era conhecida por seu espírito democrático e pela falta de um frontman que desafiava a indústria. Eventualmente, e com entusiasmo, Robertson assumiu esse papel central, para a ira duradoura de seus companheiros de banda. E enquanto sua carreira com a banda durou apenas cerca de uma década - 1968 a 1978 - sua posição como cronista autoproclamado do grupo durou cerca de quatro vezes mais.

É um papel complicado, que nem sempre o tornou querido para fãs e críticos. Mas é um que ele construiu cuidadosamente e protegeu vigorosamente. Em setembro deste ano, ele estava em Toronto para a estreia de um novo documentário sobre ele e o grupo, Era uma vez irmãos: Robbie Robertson e a banda. Foi um lembrete vívido de que Robertson finalmente se tornou o mais velho que ele sonhava ser - da música rock e também, à sua maneira refratada e hollywoodiana, do renascimento cultural indígena. Ao contrário do mais velho que ele encontrou pela primeira vez quando criança, o mito que ele está contando é todo seu.

Eu conheci Robertson no dia seguinte Outrora eram irmãos estreou no TIFF. Foi um caso repleto de estrelas e familiar: os produtores executivos Martin Scorsese, Ron Howard e Brian Grazer estavam lá, assim como Ronnie Hawkins, a ex-mulher de Robertson, Dominique, sua filha, Delphine, e a atual namorada de Robertson, o restaurateur e Top Chef Canadá juíza Janet Zuccarini. Algumas horas depois dessa exibição, Robertson e Scorsese também introduziram uma exibição de Scorsese A última valsa, o documentário de rock canônico de 1978 que narrou a apresentação final da banda com sua formação original.

/> 6 de setembro de 2019: Robertson estava na cidade para a estreia de Outrora eram irmãos no TIFF. Foto de Christopher Wahl

Foi uma longa noite, mas Robertson parecia que acabava de descer do iate de David Geffen. Ele era bronzeado, alto e relaxado, seus olhos escondidos atrás de óculos escuros típicos. Seu cabelo é de uma tonalidade indeterminada, algo entre cinza e castanho, mas ainda exageradamente exuberante. A idade diminui a todos nós, até mesmo Robbie Robertson - suas maçãs do rosto antes notórias agora estão enterradas em um rosto mais carnudo, e ele anda com um movimento pronunciado de avô - mas ele ainda é ridiculamente bonito. Ele sorri facilmente, seus dentes retos e brilhantes como as teclas de um piano. Ele fala com facilidade, também, e lentamente, sua voz um som áspero quase voluptuoso. Na conversa, ele é tão cortês quanto um cortesão ou tão evasivo quanto seu camarada de longa data, Bob Dylan. Questionado sobre a idade de seus três filhos, ele disse, sorrindo: “A mesma idade que eu. Eu não envelheço, eles envelhecem. ”

Robertson nasceu e foi criado em Toronto, mas saiu quando era adolescente e viveu em Los Angeles nos últimos 50 anos, mais ou menos. Ele volta com frequência, no entanto - ajuda que Zuccarini está aqui - e ao marcar nossa reunião, tentamos encontrar algum lugar que possa ter ressonância pessoal, talvez um local que ele tenha tocado, um bar em que ele possa ter tocado. Mas, exceto o Massey Hall, que está em reforma, todos esses lugares se foram. Assim, acabamos no Neil Young Room, uma sala de jantar privada no One, o restaurante Mark McEwan em Yorkville, assim chamado por causa das fotos em preto e branco emolduradas das estrelas do rock que estão penduradas na parede.

Robertson nunca tocou em Yorkville - seus primeiros anos musicais se passaram nos honky-tonks muito mais ásperos que uma vez encheram a Yonge Street - mas ele cresceu perto, em Bloor e Palmerston. Ele nasceu Jaime Royal Robertson Robbie era um apelido do bairro, derivado, não tão originalmente, de seu sobrenome. Filho único, ele se referia a si mesmo como "mestiço". Sua mãe, Dolly, era Mohawk e Cayuga, e seu pai judeu, que foi morto em um atropelamento antes de Robertson nascer, era um jogador profissional. “Você poderia dizer que sou um especialista em perseguição”, escreve Robertson, meio brincando, em Testemunho, seu livro de memórias. Ele foi criado por Dolly e seu padrasto, Jim Robertson, um operário e veterinário de guerra, e passou seus primeiros anos morando com os pais de Jim em um apartamento antes de ele, Dolly e Jim se mudarem para Scarborough e uma casa própria. A vida doméstica de Robertson não era fácil - seus pais bebiam e brigavam muito. Jim batia em Dolly e depois voltava sua atenção violenta para o filho. Uma vez, ele bateu em Robertson pelo crime de deixar um ventilador ligado quando ele não estava na sala.

Outros lugares forneciam consolo. Robertson passava todas as tardes de fim de semana que podia no Majestic Theatre, onde um quarto de dólar comprava pipoca e uma bebida e um longo programa de desenhos animados, cinejornais e filmes duplos. Ele adorava filmes. Depois que seus parentes em Six Nations o apresentaram a outro amor maior - a música - ele se dedicou ao violão e, aos 13, formou sua primeira banda, Robbie Robertson and the Rhythm Chords. O rock and roll havia chegado: o rádio estava animado com Chuck Berry, Elvis, Buddy Holly e Little Richard. Robertson, que descreve a descoberta como seu “Big Bang pessoal”, estava completamente escravizado. Tudo mudou: a maneira como ele se vestia, falava e se movia, a maneira como penteava o cabelo, a maneira como dedilhava seu Fender. Como foi para milhões de adolescentes, o rock foi uma saída de emergência que poderia levá-lo a um futuro desconhecido.

/> Com Ronnie Hawkins no concerto Last Waltz em 1976. Foto por Ed Perlstein / Redferns / Getty Images

Para Robertson, o rock também parecia ser um trabalho, onde ele poderia ganhar um bom dinheiro e se divertir muito fazendo isso. Yonge and Dundas estava rapidamente se tornando uma das grandes encruzilhadas musicais da América do Norte, uma mistura de Beale Street e Times Square, onde em qualquer noite de fim de semana você poderia pegar Carl Perkins, Charlie Mingus ou Cannonball Adderley. Havia o Blue Note, um salão de dança R & ampB noturno que recebia Jackie Shane e, mais tarde, Little Stevie Wonder e os Supremes. A noroeste, na Bloor Street, onde agora se encontram Long e McQuade, ficava a Concord Tavern, dividida em seções de bebidas e não-bebidas, onde roqueiros adolescentes, como o futuro guitarrista do Guess Who, Domenic Troiano e David Clayton-Thomas of Blood , Sweat and Tears iria sair, deslumbrado por Bo Diddley e Duane Eddy e Ronnie Hawkins.

Hawkins tinha a aparência de Kirk Douglas e movimentos de James Brown. Ele era conhecido por suas travessuras acrobáticas no palco, incluindo backflips e um proto-moonwalk que ele chamou de camel walk. Ele abriu os programas gritando, com seu sotaque Ozark, "É hora da orgia!" Ele foi apelidado de Mr. Dynamo and the Hawk e, claro, sua banda se chamava Hawks. Com a competição praticamente fora de cena - Elvis estava no exército, Jerry Lee Lewis foi rejeitado por se casar com seu primo menor de idade, Buddy Holly estava morto - Hawkins estava pronto para grandes coisas e, se tivesse ficado nos Estados Unidos, sua carreira poderia ter explodiu. Mas seguindo o conselho do músico country Conway Twitty, ele começou a fazer uma turnê pelo Canadá e imediatamente se apaixonou por Toronto. Ele amava sua liberdade selvagem. Ele poderia tocar noivados aqui, no Concord ou no Le Coq d'Or em Yonge, por semanas ou meses a fio, e ser bem pago por isso. Ele poderia ser o maior peixe em um pequeno lago cada vez mais depravado. Para Hawkins, a Toronto de meados do século não era um lugar presbiteriano pálido, mas algo mais próximo de Nova York nos exuberantes anos 20.

Quando Robertson tinha 15 anos, fazendo parte de uma banda diferente, os Suedes, foi convidado para abrir para o próprio homem na Dixie Arena, em Mississauga. Robertson nunca tinha visto nada como Hawk, e Hawkins ficou igualmente impressionado com Robertson. Ele disse a seu baterista, Levon Helm: "Ele tem tanto talento que me deixa doente". Quando Robertson ouviu que Hawkins precisava de novas canções, ele escreveu algumas durante a noite, e Hawkins acabou gravando-as. Hawkins o levou para Nova York e o Brill Building, esperando que os ouvidos adolescentes de Robertson o ajudassem a encontrar músicas que outros adolescentes gostassem. Enquanto estava lá, ele apresentou Robertson a Morris Levy, o mafioso dono da Roulette Records, que disse a Hawkins: “Garoto bonito. Aposto que você não sabe se deve contratá-lo ou transar com ele. "

/> Com Levon Helm em Woodstock, Nova York. Foto de Elliott Landy / Redferns

Quando uma vaga para baixista abriu no Hawks, Robertson largou o colégio, rapidamente aprendeu baixo e pegou um ônibus para o Arkansas para fazer um teste. Ele sabia que era uma loucura. Ele era apenas uma criança. Um garoto de Toronto. Então ele fez a única coisa que podia fazer: ele trabalhou o máximo que pôde, o que foi 10 vezes mais difícil do que todos os outros. Ele aprendeu o set list de dentro para fora - o baixo e as partes da guitarra - e estudou como cada um dos guitarristas dos Hawks trabalhava sua mágica. Ele gastou todo o dinheiro que tinha nos discos de Howlin ’Wolf e Muddy Waters e os estudou. Ele pegou as lambidas atrevidas que Ray Charles tocava no piano e as transcreveu para o violão. Ele raramente dormia e, quando o fazia, dormia com seus instrumentos.

“O que eu estava tentando fazer era impossível”, Robertson me disse, ainda um tanto impressionado com sua própria audácia. “Tenho 16 anos, sou muito jovem para tocar em qualquer um dos lugares onde eles tocam. Sou muito inexperiente para tocar guitarra solo neste grupo. E em uma banda de rock and roll sulista não existe canadense. Não há canadenses em bandas de rock and roll do sul. Com todas essas probabilidades, era impossível. E era meu trabalho superar a impossibilidade. E ganhe. ” Ele conseguiu o emprego. Ele ganhou. E logo, depois que outros Hawks deixaram o grupo, ele se tornou o guitarrista principal. Hawkins se referiu a ele como seu protegido. “Você não vai ganhar muito dinheiro”, Hawkins disse a ele, “mas vai conseguir mais bucetas do que Frank Sinatra”.

Evon Helm rapidamente se tornou o melhor amigo de Robertson na banda, o irmão mais velho que ele nunca teve. Alguns anos mais velho, Helm era, de certa forma, o oposto de Robertson - baixo, sulista, cabeça quente, com um sorriso diabólico e cabelo ouro branco. Quando Robertson o viu jogar pela primeira vez, ele poderia jurar que brilhava no escuro. Helm cuidou de Robertson, apresentou-o à sua família, ensinou-o nos modos de vida e cultura sulista. Eles namoraram juntos, compraram um Cadillac juntos, o primeiro carro que Robertson já teve. Eles lembravam Hawkins de Tom Sawyer e Huck Finn. “Éramos eu e Robbie contra o mundo”, disse Helm certa vez.

Enquanto outros Hawks iam embora, o resto da banda repentinamente se tornava canadense. No baixo e na voz, estava Rick Danko, da Simcoe, que tinha a aparência e o magnetismo nervoso de um jovem Robert De Niro. O doce e sensível Richard Manuel, de Stratford, tocava piano e possuía um falsete de partir o coração. Por fim, fora de Londres, estava o excêntrico e enigmático Garth Hudson, o único do grupo com formação musical clássica, que sabia tocar qualquer coisa. Eles eram um bando selvagem e incrivelmente talentoso, e Hawkins os trabalhou duro. Eles tocavam seis dias por semana e praticavam a noite toda até que, como diz Robertson, eles eram provavelmente a melhor banda branca de R & ampB do mundo.

Hawkins também estava, eles logo perceberam, os segurando. A banda era mais jovem que seu líder, a quem Helm se referia como "papai". Eles ansiavam por independência, queriam experimentar coisas novas. Eles também começaram, com grande entusiasmo, a fumar maconha - “Quando descobrimos a erva daninha, era um mundo totalmente novo”, escreveu Helm em suas memórias. Hawk frequentemente mantinha a banda funcionando com anfetaminas, mas a maconha, ao que parecia, era uma ponte farmacológica longe demais. Em 1964, eles se separaram de Hawkins e se tornaram Levon and the Hawks. Eles abandonaram os ternos combinando que Hawkins os fez usar, mas mantiveram a ética de trabalho que ele instilou. Helm obteve o maior faturamento por causa da antiguidade, mas o espírito do grupo era mais, como ele disse, "comunista". Todo mundo tocaria um instrumento, qualquer um poderia cantar e não haveria nenhum cara na frente dizendo a todo mundo o que fazer.

/> Com Bob Dylan e Rick Danko na Dinamarca, 1966. Foto de Jan Persson / Redferns

Por mais radical que fosse o conceito, funcionou, mesmo quando outra força musical mais titânica ameaçou perturbar aquele igualitarismo: Bob Dylan. Dylan tinha ficado notoriamente elétrico no Newport Folk Festival no verão de 1965 e estava procurando por uma banda que pudesse apoiá-lo nos sets elétricos que ele planejou para uma próxima turnê. Robertson adorou o que Dylan estava fazendo, ajudou que Dylan apreciasse seu jeito de tocar guitarra “matemático”. Depois que Robertson e Helm participaram de alguns shows no estádio de Dylan, eles convenceram o resto dos Hawks a se juntar a eles. Foi o grande momento - eles voaram de show em show no avião particular de Dylan - mas também foi um desafio inesperado e desanimador. O público folk traído, que antes considerava Dylan um semideus, agora o descartava como um vendido sedento de fama. Eles vaiaram e jogaram coisas em seus shows. Muitos culparam os Hawks, alegando que estavam arruinando a música de Dylan. Quando a banda voltou a Toronto para um show no Massey Hall, a recepção foi ainda pior. Robertson levou para o lado pessoal. A cidade parecia pequena e insegura para ele, e embora sua mãe ainda vivesse aqui - ela se estabeleceu em Cabbagetown - ele não sabia se algum dia voltaria.

Naquela época, Robertson tinha 22 anos e morava em Nova York. Apesar dos tormentos da turnê, Dylan abriu o mundo de uma forma que Hawkins nunca poderia. Robertson e Manuel ficaram com uma suíte no Chelsea Hotel, onde Robertson se encontrou com a musa de Warhol, Edie Sedgwick. Ela o apresentou ao Velvet Underground e ao infame Dr. Feelgood, que os injetou rapidamente. Robertson estava conhecendo todo mundo: Allen Ginsberg, Salvador Dalí, Carly Simon. No set de um filme, ele brincou com o intimidante Marlon Brando, que gentilmente abriu uma garrafa de Coca para ele com os dentes. Ele era uma presença constante nos cinemas de arte da cidade e, sempre o autodidata, comprou roteiros no Gotham Book Mart para descobrir como esses filmes funcionavam. No primeiro casamento de Dylan, ele serviu como padrinho. Uma turnê mundial o tirou do continente pela primeira vez, e ele viajou para o Havaí, Europa, Austrália.

Dylan, no entanto, estava exausto. Um grave acidente de motocicleta no verão de 1966 deu-lhe a oportunidade de, como ele disse, "sair da corrida dos ratos". Ele se retirou com sua jovem família, uma perua e um cachorro chamado Hamlet para sua casa em Woodstock, no interior do estado de Nova York. Os Hawks logo seguiram, com Danko, Hudson e Manuel se estabelecendo em uma casa de fazenda próxima que eles apelidaram de Big Pink. Robertson e sua futura esposa, uma jornalista quebequense chamada Dominique Bourgeois que ele conheceu em Paris, mudaram-se para sua casa alguns quilômetros adiante, e Helm, que havia deixado temporariamente a banda, juntou-se à gangue novamente alguns meses depois. Eles transformaram o porão do Big Pink em um estúdio de gravação. Dylan aparecia todos os dias com sua máquina de escrever, guitarra e superpoderes de composição, e levava todos a um novo nível cósmico.

/> Com a banda na capa de seu álbum homônimo de 1969. Foto de Elliott Landy / Redferns

O porão se tornou um dos laboratórios mais lendários da história do rock. Aqui, no isolamento rural, o grupo criou as gravações de quase-campo e canções estranhas que ficaram conhecidas como As fitas do porão. Aqui, eles compuseram as canções que formariam seu primeiro disco, Música do Big Pink, incluindo uma das canções mais indeléveis do cânone pop americano, "The Weight". Eles criaram um gênero de música mais tarde chamado Americana, que fundia blues, country, gospel e todos os outros gêneros pelos quais eram obcecados e que inspiraria a todos, desde Creedence Clearwater Revival até Neko Case. Eles renunciaram aos Hawks e se deram o nome desafiadoramente não comercial de Band, principalmente porque era assim que todos em Woodstock os chamavam. Com suas barbas desgrenhadas, ternos justos do oeste, óculos e chapéus vintage, eles pareciam pistoleiros de Greenwich Village. Em 1968, o ano Rosa grande foi lançado, a América estava em chamas, abalada pela guerra no Vietnã, os assassinatos de Martin Luther King e Bobby Kennedy, tumultos em Detroit, Chicago e Washington, DC O álbum parecia, como o crítico de rock Greil Marcus colocou, “como um passaporte de volta à América para as pessoas que se tornaram tão distantes de seu próprio país. ” Se a descoberta do rock and roll por Robertson foi um Big Bang, agora, finalmente, ele formou sua própria galáxia.

Um ano depois, a banda lançou seu álbum autointitulado do segundo ano, e também continha clássicos instantâneos, incluindo "Up on Cripple Creek" e "The Night They Drove Old Dixie Down". As canções pareciam hinos escritos nos bastidores de um salão do século 19, baladas boogie-woogie, aulas de história para um país inseguro sobre seu futuro. Eles foram tecidos de cada um dos diferentes cantores do grupo, às vezes em harmonia requintada, em outras vezes em contraponto surpreendente, e nenhuma voz parecia mais central do que a outra. Isso era parte do segredo da banda, disse Helm.

Também seria sua ruína. Apesar de sua configuração ostensivamente democrática, a história da Banda logo se tornou, como aconteceu com tantos atos musicais, a história de quem era a verdadeira voz do grupo. Hudson era, indiscutivelmente, o cérebro e Manuel o coração. Danko era a coragem. Mas tanto Robertson quanto Helm competiam para ser a alma da banda - ou pelo menos ser reconhecidos como tal. John Simon, que produziu os dois primeiros discos da banda, percebeu que durante a ausência temporária de Helm da banda, Robertson havia se tornado efetivamente seu líder. Então, à medida que a banda se tornou mais e mais bem-sucedida, em 1970, eles se tornaram a primeira banda de rock norte-americana a aparecer na capa de Tempo revista - a questão de quem era o responsável por esse sucesso tornou-se um problema.

/> No Ed Sullivan Show em 1969. Photo CBS Photo Archive / Getty Images

Todo mundo se saiu bem no início. Eles estavam ganhando mais dinheiro do que sabiam o que fazer e gastavam seu dinheiro com gosto, principalmente em drogas, instrumentos sofisticados e carros cada vez mais caros, que geralmente destruíam alegremente nas estradas vicinais de Woodstock. Robertson escreveu menos da metade das canções em Rosa grande—Manuel foi o outro compositor principal — mas no terceiro álbum da banda, Stage Fright, ele estava escrevendo todos eles. “Fiquei acordado até tarde e acordei cedo”, contou-me Robertson. “E eu trabalhei muito mais duro do que qualquer um dos outros caras do grupo. Era meu trabalho. Foi o que fui chamado a fazer. ” Inicialmente, a banda dividiu os royalties de publicação igualmente, mas em seu sexto álbum de estúdio, 1975 Aurora Boreal - Cruzeiro do Sul, Robertson comprou as pontas de Manuel, Danko e Hudson. Ele havia escrito essas músicas, então por que ele não deveria ser pago por elas?

Pelo menos, é assim que Robertson conta. Em 1993, Helm publicou suas próprias memórias, Esta roda está pegando fogo, um relato alegre, vívido e ocasionalmente vitriólico que elogia Robertson em um parágrafo e o critica no próximo. “Agora, as velhas chicotadas de lápis começaram a realmente diminuir, e parecia que Robbie estava ganhando mais do que a banda”, escreveu Helm. “A ganância estava se instalando. O velho espírito de um por todos e todos por um estava fora da janela. Mas retrospectivamente - 20-20, como de costume - revela que alguns de nós estavam em negação. Nada disso foi muito falado entre nós cinco, então o ressentimento continuou a crescer. ”

Esse ressentimento transbordou quando Robertson propôs, em 1976, após 10 álbuns de estúdio, que a banda parasse de fazer turnês, se reagrupasse e descobrisse o que fazer a seguir. Naquela época, Robertson e Bourgeois tinham três filhos e moravam na antiga casa de Sam Peckinpah na Colônia de Malibu, na praia de Cary Grant. Ele se tornou amigo de David Geffen, Cher e Neil Diamond. Embora tenha desenvolvido um gosto pela cocaína, ele evitou a heroína que Manuel, Danko e Helm se entregavam. Ele estava cansado da estrada, da qual nunca gostou muito para começar. Além disso, ele estava planejando seu próximo passo, que esperava que fossem os filmes: produzi-los, escrever músicas para eles, estrelá-los.

/> Com John Belushi nos bastidores de um show da banda em Nova York, 1976. Foto de Allan Tannenbaum / Getty Images

Ele começou com aquele jovem diretor talentoso e falador que havia feito Ruas principais e Taxista. Martin Scorsese amava música tanto quanto Robertson amava filmes. Jonathan Taplin, que produziu Ruas principais, tinha sido o gerente de turnê da banda. Ele marcou um encontro entre os dois homens e eles concordaram que Scorsese filmaria o último show da banda, a ser realizado no Winterland Ballroom em San Francisco, onde eles fizeram seu primeiro show. Robertson tinha uma grande visão - contaria com músicos que os influenciaram, como Hawkins, the Staple Singers e Muddy Waters, e vários de seus companheiros de viagem, incluindo Neil Young, Eric Clapton, Joni Mitchell e Van Morrison. “The Last Waltz”, como Robertson se referiu ao show, foi elétrico, transcendente e alegre, e o filme que se seguiu foi o melhor filme concerto já lançado.

Para Helm, era uma farsa. Ele achava que Scorsese perdia grandes momentos e que Robertson tinha muito tempo na tela. Mais importante, ele simplesmente não queria parar de fazer turnê. Ele pensava que Robertson estava tentando destruir o grupo e o odiava por isso. Não importa. Robertson recusou-se a fazer uma turnê com a banda e nunca mais faria um disco com eles. Do ponto de vista de um fã, Scorsese pode ter sido o Yoko da banda, mas no que diz respeito a Robertson, ele encontrou um novo irmão. Os dois homens tiveram problemas conjugais e Robertson mudou-se para a garagem da casa de Scorsese na Mulholland Drive. A dupla passou longas noites ouvindo música, assistindo filmes e editando A última valsa, quase sempre com alto teor de coca. A casa estava escurecida com cortinas, à prova de som, as janelas mantidas fechadas por causa da asma de Scorsese. Eventualmente, porém, em 1978, os anos implacáveis ​​de trabalho árduo e abuso de drogas pegaram Scorsese, e ele acabou no hospital por 10 dias, quase morrendo. As coisas mudaram rapidamente. “Um dia, aquilo nos deu um chute na bunda”, contou-me Robertson. “Dizia:‘ Uh, pessoal, alguém vai se machucar aqui e você tem trabalho a fazer ’. E dissemos:‘ Ok, foi divertido e engraçado, mas a piada acabou. ’”

Em setembro, Robertson lançou seu sexto álbum solo, Sinematic, seu título de trocadilho é um aceno para o filme em geral, mas também para um filme específico, o mais recente de Scorsese, O irlandês. Robertson fez a trilha sonora desse filme, o décimo filme de Scorsese em que ele trabalhou (outros incluem Raging Bull, Gangs of New York e O Lobo de Wall Street) Como todos os discos solo de Robertson, Sinematic é exuberante e imagético e mantido junto pelo rosnado baixo de Robertson. (Como cantor, ele sempre foi um ótimo guitarrista.) Há músicas que evocam filmes de gângster ("Shanghai Blues") e o passado de Robertson ("Dead End Kid" - a única vez que ouvi o nome de Scarborough Bluffs ser verificado em uma música). Normalmente, Robertson me disse, ele mantém seus projetos separados, mas para este registro, eles convergiram. “É uma grande confusão de coisas adoráveis ​​que não pude deixar de abraçar.”

/> Tocar com Bruce Hornsby no Saturday Night Live, 1993. Foto por NBC / Getty Images

Uma dessas coisas é uma música sobre a banda - “Once Were Brothers”. Ele canta, Não haverá reavivamento / Não haverá encore / Uma vez foram irmãos / Irmãos não mais. Mas depois da Última Valsa, a última vez que Robertson esteve no palco com eles, a Banda continuou a tocar. Eles podem não ter soado exatamente os mesmos e o público pode ter encolhido, mas eles continuaram. Era tudo o que sabiam fazer. Eles também continuaram bebendo e usando drogas, e as coisas foram ficando cada vez mais escuras. Em 1986, Manuel se enforcou no banheiro de um hotel na Flórida. Ele tinha 42 anos. Danko morreu em 1999 de insuficiência cardíaca aos 55 anos. No funeral de Danko, Robertson falou e, descrevendo o momento em suas memórias, Helm não consegue conter seu nojo: “Ele se levantou e soltou um bocado de tagarelice egoísta sobre como Rick cantou maravilhosamente as canções que ele - Robertson - havia escrito. Fiquei doente de ouvir. ” O próprio Helm sofreu seus próprios contratempos: ele foi diagnosticado duas vezes com câncer, cujo tratamento o levou à falência.

Robertson sabe que foi difamado. Mas ele é um cara mais inclinado a se mitificar do que a se auto-refletir. Perguntei a ele como era ser conhecido como o cara que montou a banda, mas que também a destruiu. “Fui eu quem queria que a banda continuasse”, disse ele. “Eu era a força motriz desse grupo e dirigi e dirigi até que não houvesse mais nada para dirigir. Eu apareci. Ninguém mais apareceu. ” Ele não se importava se eu acreditasse nele ou no que outras pessoas diziam. Eles não estavam lá. E eles não estão aqui agora. Foi ele quem sobreviveu, foi ele quem deu a última palavra, e aqui estava ele de novo comigo. Ele considera Helm paranóico e inseguro, mas insiste que fez as pazes com ele, visitando-o no hospital pouco antes de morrer em 2012. “Eu pensei comigo mesmo, o que tudo que ele e eu fizemos juntos, e todas as coisas que passamos e o música que fizemos e esta experiência de vida - nada pode competir com isso. ”

/> Com Martin Scorsese em 1978. Foto de Richard A. Aarons / Redferns /> E novamente na festa após o Globo de Ouro em 2003. Foto de Jeff Kravitz / Filmmagic

Talvez talvez não. Em 1980, produziu e atuou em seu primeiro longa-metragem, Carny. Ele recebeu mais ofertas de atuação, teve pequenos papéis aqui e ali, mas em 1987, ele voltou à música e lançou seu primeiro disco solo. Foi a primeira vez que ele estava escrevendo canções, contando histórias sobre si mesmo, e ele trouxe um grupo de seus amigos famosos para ajudar: Daniel Lanois produziu, U2 e Peter Gabriel tocaram, David Geffen comprometeu meio milhão de dólares para a promoção . Robertson chamou - o que mais? -Robbie Robertson.

Uma das músicas do álbum, "Testimony", continha a linha Venha testemunhar / O mestiço cavalga novamente, e outros, como "Broken Arrow", explicitamente lembrou os ouvintes - ou disse-lhes pela primeira vez - da herança de Robertson. Era incomum na época. Quantos outros artistas indígenas estavam em rodízio na MTV? Tive a sensação de que Robertson tinha que esconder esse lado de si mesmo quando fazia parte da Banda, que seu início de carreira foi barrado como parte de seus esforços para parecer tão sulista quanto a música que amava, mas quando levantei essa ideia com ele , ele acenou. “Isso era apenas parte da minha linhagem”, disse ele. “Não era uma necessidade musical. Eu não estava prestes a começar a tocar canções folclóricas judaicas também. " No entanto, sua carreira solo foi marcada por registros ocasionais que redescobriram essa herança: Música para os nativos americanos, uma trilha sonora para um documentário de TV chamado Os nativos americanos, e Contato do submundo de Redboy, cuja música eletrônica ambiente de certa forma prefigurava bandas como A Tribe Called Red. “Sabe, estou apenas viajando pela estrada”, disse Robertson, “e às vezes saio da rodovia principal para o rez por um tempo e depois volto para a rodovia e adoro isso”. Em 2015, ele publicou um livro infantil, Hiawatha e o Pacificador, que recontava a história da fundação de Six Nations, a mesma que ele ouvira na maloca quando criança, e em 2017, a comunidade o presenteou com um prêmio pelo conjunto da obra. Ele ficou encantado com a presença do chefe das Seis Nações, Ava Hill, no Outrora eram irmãos pré estreia.

/> Com Bonnie Raitt, Eric Clapton e Paul McCartney na cerimônia de posse no Hall da Fama do Rock and Roll de 2000. Foto de Kmazur / Wireimage

Deve ser estranho ser um ancião, porém, neste ponto da história do rock, quando tantos de seus irmãos musicais não estão mais com você, e aqueles que estão - Neil e Bob e Van e até mesmo o indomável Hawk, de alguma forma ainda em pé - estão piscando no crepúsculo. Deve ser estranho quando, como Robertson, você fala e fala sobre o passado, e as histórias do passado continuam informando a história do presente. Mas seja qual for esse momento, não foi estranho, entediante ou triste. Pelo menos não para ele. “Estou grato por poder voltar e comemorar isso de uma certa forma”, disse ele, referindo-se a este momento de despedida. “Porque meu modo natural é seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente. O que estou fazendo da minha vida tem a ver com hoje e amanhã. Então, essas coisas - é bom ir lá porque eu não vou lá com muita frequência. ” Isso não era bem verdade. Foi outra história. Mas eu sentei e escutei.

Esta história apareceu originalmente na edição de novembro de 2019 da Toronto Life revista. Para se inscrever, por apenas $ 29,95 ao ano, clique aqui.


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Foto cortesia de The Roosevelt New Orleans, A Waldorf Astoria Hotel

Espresso Martini de Portland Hunt + Alpine Club: Portland, Maine

Já ouviu falar de "The Champagne of Maine?" Você pode se surpreender ao saber que a bebida espirituosa mais vendida no estado é Allen & rsquos Coffee-Flavored Brandy, uma aguardente de alta qualidade infundida com extrato de café arábica. A bebida alcoólica com cafeína é um alimento básico da região e, embora a maioria dos bebedores o combine simplesmente com leite com gelo, os bares agora estão transformando-o em criações artesanais como este martini feito com concentrado de café adoçado, conhaque de café e rum branco.

The Diamondback from Bookmakers: Baltimore

Antes da Lei Seca, Maryland liderava a nação na produção de uísque de centeio e mdash, a bebida da casa no Lord Baltimore Hotel & rsquos Diamondback Lounge era esse coquetel de centeio. Alguns podem chamar sua fórmula de agressiva e não estariam errados. A mistura de whisky de centeio, applejack e Yellow Chartreuse é forte e profundamente herbácea, mais adequada para as noites em que um Manhattan simplesmente venceu.

Ward 8 de Yvonne: Boston

Inventado no Café Locke-Ober de Boston e rsquos em 1898, o Ward 8 sobreviveu mais de um século e ainda é servido no mesmo bar esculpido à mão no espaço agora conhecido como Yvonne e rsquos. Embora a receita original provavelmente fosse uma combinação de uísque de centeio, sucos de limão e laranja e grenadine, o modesto ajuste de dividir o centeio com xerez seco traz esse rugido clássico para o presente.

Foto cortesia de Nina Gallant

As últimas palavras da Sugar House: Detroit

Não podemos chamá-lo de retorno: The Last Word tem estado em destaque nos últimos anos, mas na verdade existe desde a Lei Seca. Apresentado no Detroit Athletic Club por uma conhecida estrela do vaudeville, o quarteto de gim, suco de limão, licor de maraschino e Green Chartreuse pode parecer difícil de vender no papel. No entanto, de alguma forma, esses elementos doces e terrosos combativos fundem-se em total harmonia no copo.

Tomas Collins do Marvel Bar: Minneapolis

Os imigrantes escandinavos começaram a influenciar a cultura de Minnesota quando começaram a migrar em massa para o estado por volta de 1880. Para a sorte de Minnesota, isso significou uma infusão de aquavit, o espírito nórdico infundido com alcaravia. Esta peça sobre o Tom Collins destaca a aquavit local de endro junto com salmoura de picles, suco de limão e seltzer, finalizado com gelo picado à mão.

O Maridel do Parlor Market: Jackson, Miss.

Qualquer pessoa que já tenha saqueado um arbusto de madressilva em busca de algumas gotas de néctar doce vai entender o fascínio da mistura de gelo picado, o Maridel (um nome tradicional para meninas do sul). A vodca de madressilva feita no Mississippi se mistura com suco de limão, manjericão fresco e xarope de pepino para evocar a primavera em suas mãos.

Punch da Planter’s House da Planter’s House: St. Louis

Você não pode parar no Planter & rsquos House sem tomar a famosa bebida da casa. Servido em uma tigela de vidro, jarro e ponche, esta tradução moderna é baseada na receita secular e descontraída que combinava qualquer rum rico em sabores com suco de limão, açúcar e uma tonelada de gelo. Reforçada com conhaque, rum envelhecido, curaçao, grenadine e bitters, a versão de hoje prova que não há nada de errado com um pouco de experimentação.

Eu serei seu Huckleberry do The Ranch at Rock Creek: Philipsburg, Mont.

Visite Montana durante o verão e aproveite a temporada de huckleberry no auge. As roliças joias roxas são abundantes nas Montanhas Rochosas, para o deleite dos habitantes locais e também dos ursos. Depois de colher sua parte, experimente as frutas vermelhas em uma combinação que mistura vodca de mirtilo e geléia com gengibre, licor de flor de sabugueiro e amargo de ruibarbo em um cupê delicado.

Cidade de Tom Dennison de The Berry & Rye: Omaha

Não se meta com o "Boss" Dennison. O lendário chantagista reinou sobre Omaha por 30 anos durante o início do século 20, controlando muitos dos políticos da cidade, quadrilhas de crime e operações de contrabando. Dito isso, ele também transformou a indústria do álcool de Omaha e rsquos, convertendo muitos dos salões subterrâneos da cidade e rsquos em salões de coquetéis de luxo. Para isso, você pode levantar uma taça com seu chope homônimo de bourbon, Suze, licor de damasco e vermute seco.

Foto cortesia de Dillon Gitano

Reviver cadáver nº 2 da Herbs & Rye: Las Vegas

Depois de uma noite de apostas e bebedeiras na Strip, um elixir que promete "revival" soa como o bilhete. Entre nos coquetéis Corpse Reviver, assim chamados por seu poder de trazer zumbis de ressaca de volta à vida. O Corpse Reviver No. 2 alcançou a fama como o mais saboroso, com sua mistura um tanto mágica de gim, Lillet Blanc, Triple Sec, suco de limão e uma pitada de absinto.

Winter Julep do Firefly Bistro: Manchester, N.H.

Apelo a todos os cães da pólvora: New Hampshire é o destino final para os caçadores de emoções no inverno, e até mesmo estabeleceu o esqui como seu esporte estadual em 1998. Depois de uma corrida rápida nas encostas, você merece a cerveja pré-esqui quintessencial, um toddy quente. O twist de Firefly & rsquos combina um bourbon que aquece o ventre com chá de menta acabado de fazer (a la julep) e açúcar, criando um híbrido que oferece o melhor das duas estações.

The Jack Rose de Colts Neck Inn: Colts Neck, N.J.

Home to America & rsquos primeira destilaria licenciada, Laird & amp Company, New Jersey vem produzindo seu espírito nativo, applejack, desde 1600. Ao mesmo tempo, o conhaque à base de maçã era feito e vendido no Colts Neck Inn, portanto, é evidente que o estabelecimento ainda serve o coquetel de maçã mais icônico, o Jack Rose. O trio rosado de jaca, suco de limão e grenadine mais do que resiste ao teste do tempo.

Agave Way do Secreto Lounge: Santa Fe, N.M.

Você entrou oficialmente no território chile. O clima desértico seco do Novo México e rsquos cultivou uma vasta gama de variedades de pimenta chile, mas nenhuma tão popular quanto a pimenta verde crocante. Sutilmente doce, picante e esfumaçado, o chile verde do Novo México e rsquos fornece a base de sabor ousado para este coquetel de tequila reposado feito com uvas pretas, suco de limão e néctar de agave.

Negroni On Tap de Dante: Nova York

Quando você considera a realeza dos coquetéis de Nova York, o Manhattan é um dado adquirido. Mas pode-se argumentar que o mundialmente amado Negroni & mdash, um estudo agridoce em equilíbrio de partes iguais & mdash, conquistou o centro das atenções recentemente. O trio simples de gin, Campari e vermute doce é tão admirado que você pode pedir um em quase todos os bares da cidade, em uma variação infinita. Envelhecido em barris, carbonatado e servido na torneira, o Negroni inspirou seu próprio menu no Dante, onde The Negroni Sessions celebram as muitas formas imaginativas que este robusto pode habitar.

Cherry Bounce de Deep South the Bar: Raleigh, N.C.

Não é frequente que se dê crédito a um coquetel por estabelecer um centro de governo, mas poderia ser o caso na Carolina do Norte. Alguns acreditam que o Cherry Bounce desempenhou um papel em persuadir a assembleia geral do estado a adotar Raleigh como capital. Diz a lenda que o conhaque de cereja, a bebida preferida em uma taverna onde os legisladores se reuniam no final dos anos 1700, os incentivou a se estabelecerem em Raleigh. No Deep South, a fórmula mudou para apresentar vodka cereja, suco de cranberry e limão e club soda, mas o sentimento continua o mesmo.

Trem noturno da Dakota do Norte da Broadway Grill & Tavern: Bismarck, N.D.

"Night train" é o apelido de um tipo de vinho fortificado doce e barato (com alto teor alcoólico) que inspirou o sucesso do Guns N & rsquo Roses com o mesmo nome. Intrigado? Experimente a versão caseira no Broadway Grill & amp Tavern que mescla sabores surpreendentes como vinho local de ruibarbo, licor de cereja e xarope de chokecherry feito de Dakota do Norte e frutas oficiais do estado.

Jake’s Bloody de The Fairmount: Cleveland Heights, Ohio

A maioria dos estados elegeu o leite como sua bebida oficial, então Ohio realmente abalou as coisas com sua escolha de suco de tomate. Qual a melhor maneira de mostrar o tomate picante (para o qual o estado promove um festival anual) do que em um Bloody Mary? Uma mistura extra-picante de Clamato, raiz-forte, tempero de algaroba e Sriracha, Jake & rsquos Bloody lança uma bola curva com a adição de salmoura de pepperoncini afiada.

Raízes do pátio de Ludivine: Oklahoma City

Graças à sua associação com o maior mercado de gado do mundo, Oklahoma City costuma ser carinhosamente chamada de "Cow-Town". Então, naturalmente, a melhor maneira de incorporar todos esses cascos em um coquetel é começar com um bourbon farto. Combine esse espírito sombrio com um licor de raiz agridoce e mel, além de amargos de laranja e chocolate, e você está pronto para ir aos currais, cowboy.

Noroeste Mai Tai de Hale Pele: Portland, Ore.

Espantosos 99% das avelãs do interior são produzidas no Oregon, e é melhor você acreditar que o estado sabe como usá-las. Este restaurante tiki transforma o clássico rum mai tai ao trocar o orgeat de amêndoa (o xarope de coquetel doce misturado com água de flor de laranjeira) por um rico orgeat de avelã tostado. A adição de hortelã fresca da fazenda e licor de marionberry local aumenta a balança ainda mais no território do noroeste do Pacífico.

Philadelphia Fish House Punch do The Olde Bar: Philadelphia

Quando uma receita sobreviveu quase três séculos, fica claro que os criadores estavam no caminho certo. A história conta que alguns prósperos Philly Quakers se juntaram e construíram um clube de pesca nas margens do rio Schuylkill, onde criaram este ponche perigosamente fácil de beber com vários rum jamaicanos, conhaque, cordial de pêssego e limão com especiarias. Há rumores de que George Washington bebeu o suficiente para lhe causar uma ressaca de três dias.

Café com leite da Cook & Brown Public House: Providence

Boa sorte em encontrar este tesouro regional fora de Rhode Island. Café com leite é a bebida oficial do estado, e a reconfortante dupla de leite e xarope de café doce é a favorita desde os anos 1930, com os fãs comparando sua influência à do creme de ovo de Nova York. Cook & amp Brown reforça o original com classificação G com um pouco de rum blackstrap, café frio, meio a meio e xarope simples de baunilha.

Charleston Light Dragoon’s Punch de Husk: Charleston, S.C.

Ressuscitado dos arquivos da Sociedade de Preservação de Charleston, este ponche antigo provou ser uma das bebidas mais populares da Husk.O nome se refere a uma unidade militar da era da Guerra Civil que supostamente passava mais tempo em festas do que em combates. A boa notícia é que eles sabiam fazer um coquetel, e esta xícara de rum jamaicano, vários conhaques, suco de limão e chá preto (a bebida da hospitalidade do estado) é a prova disso.

Foto de Heritage por Sean Brock (Artisan Books). Copyright & copy 2014. Tirada por Peter Frank Edwards.

Desert Heat da Vertex Sky Bar: Rapid City, S.D.

Há muito mais em Dakota do Sul do que o Monte Rushmore. Com três regiões distintas, o estado abriga cadeias de montanhas cobertas de árvores e terras áridas semi-áridas, com climas variados. Para capturar essa qualidade dupla do calor do deserto do estado e rsquos e do inverno extremamente frio, este coquetel de tequila adiciona jalapenos para intensidade e pepinos para resfriar o tempero persistente, temperado com suco de limão e xarope simples.

Tennessee Mojito do Merchants Restaurant: Nashville

Suas colinas onduladas e brisas quentes tornam o Tennessee um local privilegiado para pomares de pêssegos e mdash, e esses pêssegos caem nas mãos de fabricantes de bebidas espirituosas regionais. O rum de pêssego e manga Prichard & rsquos é um favorito da cidade natal que os comerciantes colocam para trabalhar em um mojito do sul com suco de limão e hortelã fresca. Beba-o na varanda em vez do seu chá doce de costume.

Foto cortesia de Ashley Hylbert

Margarita congelada de The Pastry War: Houston

Não há escassez de margaritas derretidas quando você atinge a fronteira do Texas e mdash, a margarita é o coquetel mais popular do estado, graças às temperaturas subtropicais. Mas para encontrar a versão que lidera o grupo, vá direto para a estimada Pastry War, onde a tequila blanco é enriquecida por sucos de limão persa e Key, adoçados com néctar de agave e orlados com sal cítrico. Você não vai olhar para trás.

Foto cedida por Julie Soefer Photography

Salt Lake Spritz do Pallet Bistro: Salt Lake City

Em um estado onde as cervejas acima de 4 por cento ABV são consideradas licor e uma bebida destilada principal cocktail & rsquos é limitada a uma onça e meia, o borrifado refrescante com baixo teor de álcool pode ser onipresente. A variação Pallet & rsquos combina suco de cranberry azedo, licor de maraschino, bitters de laranja e Prosecco, uma fusão que é leve e borbulhante o suficiente para que você diga ao barman para continuar servindo.

Foto cortesia de Stacey Jo Rabiger

Vermont Martini da Ye Olde Tavern: Manchester, Vt.

Visitando o Green Mountain State durante a estação de açúcar? Você & rsquove tirou a sorte grande. Como principal produtor nacional de xarope pegajoso e doce, Vermont é conhecido por seus deleites com infusão de bordo. Mas depois que você derramar tudo em suas panquecas, pare nesta taberna da era colonial para ver o ouro líquido do estado brilhar em um martini simples com vodca Vermont local destilada de soro de leite e xarope de bordo 100% puro.

Capitão Marryat Julep de Julep's: Richmond

Prepare-se para envolver suas mãos em uma das receitas julep mais antigas já registradas. Embora mais frequentemente associado ao Kentucky, o julep foi provavelmente inventado na Virgínia, onde era preparado com conhaque em vez de bourbon. Um inglês chamado Capitão Marryat estava viajando pelos EUA em 1800 quando descobriu a beleza refrescante do julep. Esta receita segue seu projeto original: conhaque de maçã e pêssego, hortelã fresca e xarope simples sobre uma montanha de gelo picado.

Capa de chuva envelhecida barril de Local 360: Seattle

Procurando um alívio daquela garoa úmida de Seattle? Aconchegue-se com um coquetel de inverno que celebra o Evergreen State e rsquos espíritos caseiros excepcionais. Brilho da lua envelhecido em barril e licor de noz escura se misturam com xarope de bordo e bitters de chocolate para criar o equivalente líquido de um cobertor de flanela espesso.

Sheeney’s Rickey do Teddy & The Bully Bar: Washington, D.C.

O Rickey se destaca no cenário de bebidas de D.C. e rsquos, especialmente desde que foi instituído como o coquetel oficial do District & rsquos em 2011. Criado na década de 1880 no Shoomaker & rsquos Bar, o highball simples normalmente oferece gim ou bourbon, meio limão e soda. Teddy & amp The Bully tem uma abordagem da nova era, combinando gin D.C. com uma redução de bourbon doce e flutuando uma espuma de limão picante sobre a superfície. Borbulhante, aromático e ligeiramente ácido, dá ao original uma corrida pelo seu dinheiro.

Black Walnut Manhattan da Bridge Road Bistro: Charleston, W. Va.

O outono é o melhor momento para experimentar a fartura da colheita de nozes negras da Virgínia Ocidental. O Black Walnut Festival anual é um tesouro de espetáculos de nozes, de concursos de panificação a mercados de pulgas que homenageiam a especialidade do estado. Enquanto desfruta das festividades, não se esqueça de sorver alguns Manhattans especiais feitos com bourbon da Virgínia Ocidental, licor de nozes com especiarias e bitters de nozes pretas.

Brandy Old Fashioned do Bryant’s Cocktail Lounge: Milwaukee

Peça um Old Fashioned em Wisconsin e você terá uma surpresa. Quem não tem estatura provavelmente espera receber uísque de centeio ou bourbon, mas o costume de Wisconsin dita o uso de conhaque. Os sabores locais são doces, então você descobre aquele conhaque coberto com açúcar, bitters e Sprite, mas você sempre pode ajustar seu pedido dizendo "doce, azedo ou prensado", que diz ao barman que você quer Sprite, Squirt ou meio Sprite, meio vaporizador.

Foto cortesia de Dan Bishop

Howitzer do The Rose: Jackson, Wyo.

Yee-haw! Quando estiver no país dos cowboys, faça como os locais fazem & mdash e dê ao seu golpe o nome de uma peça de artilharia histórica. Inspirado pelo Chatham Artillery Punch de Charles H. Baker (o autor americano do século 19 conhecido por sua destreza em coquetéis), o Howitzer embala algum calor com sua mistura estimulante de uísque de centeio, conhaque, vinho tinto, canela e bitters. Além disso, você pode escolher sua própria aventura no Velho Oeste e experimentá-la quente ou fria.


The LongHouse Food Revival Promises to Be Amazing - Receitas

Embora seja meio da tarde em Panaceia, a atmosfera não é exatamente o bálsamo sugerido pelo nome desta cidade costeira, de população 816, perto da dobradiça do Panhandle da Flórida. Uma espessa névoa paira sobre Alligator Harbor, 20 minutos ao sul de Panacea, através da Baía de Ocklocknee, na rota 98 ​​dos EUA, e David Cowie está conduzindo seu barco de ostras de 24 pés direto para lá. Ele se move pela superfície plana e vítrea da água enquanto ela evapora na névoa, as nuvens pairando como tufos de algodão sujo. É uma tela náutica composta em tons impressionistas de cinza, ou então é um filme de John Carpenter, e um gancho fantasma se manifestará de uma só vez da névoa e nos arrastará - David, seu pai Preston e eu - para o além aquoso, com apenas os pinheiros altos e carvalhos retorcidos de água para testemunhar.

E isso seria realmente assustador, porque perderíamos as ostras.

Colton McUlley, à esquerda, Dylan Thompson, ao centro e Connor Whitfield, com Oyster Boss LLC., Trabalham um arrendamento de ostras em Alligator Harbour ao longo da Forgotten Coast. do Panhandle do norte da Flórida.

Eles estão lá, milhares deles, agrupados em cestos de poliuretano preto enfileirados em longas fileiras em pacotes de 24 metros de largura. Sessenta e sete dessas parcelas se estendem por cerca de 100 acres do porto que são alugadas pelo estado da Flórida para criadores de ostras. Depois de alguns minutos, chegamos a um dos locais, onde o filho de David, Stone, está em outro barco, içando "bolsas", como são chamados, com seu irmão Hunter. Esta tripulação multigeracional está verificando um lote de ostras que estão amadurecendo, que estão crescendo no porto desde julho do ano passado. A água salgada é valorizada pelo caráter distinto que confere às ostras e inspirou o nome da empresa da família Cowie: Sempre Salty Oysters.

Para provar isso, David esvazia uma cesta com cerca de 200 ostras em uma mesa de classificação portátil, vasculha até encontrar um guardião e abre-a com uma faca. Ainda é um pouco cedo, em meados de janeiro. A casca é um pouco fina, mas a ostra já é do tamanho de um polegar e carnuda. Eu inclino a concha para trás para que o licor passe pela minha língua, tão estimulante quanto uma dose de tequila, e a ostra desliza rapidamente para trás, uma erupção salobra que tem o gosto do dia, todo mar e bruma e céu frio e mosqueado, monocromático.

Em seu apogeu, a indústria de ostras selvagens da Flórida apoiou centenas de barcos de ostras que varreram a baía de Apalachicola ao longo da costa esquecida da Flórida.

Apenas alguns anos atrás, os Cowies tinham outras atividades. Stone, 28, é um jogador de golfe profissional. Hunter, 29, estava movendo móveis. David, de 56 anos, fora primeiro sargento do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos - daí o aceno ao lema do Corpo de Fuzileiros Navais em sua marca - e passou a administrar uma filial de uma empresa de instalação de antenas parabólicas. Preston, 80, era um corretor de seguros aposentado. Entre os torneios, Stone trabalhava para a Panacea Oyster Co-op e convenceu sua família a abrir seu próprio negócio.

“Percebi que [meu barco] era o melhor escritório do mundo”, diz David. “Eu cresci sempre pescando, caçando e saindo de casa. Quando saí dos fuzileiros navais, trabalhava em um escritório e pensei: ‘Não gosto muito disso’. Adoro trabalhar em um barco ”. David também encontra um nível diferente de satisfação quando o elogio não vem de um supervisor corporativo, mas de um cliente satisfeito. “Seu feedback leva nove meses para chegar, mas, por algum motivo, quando acontece, você continua trabalhando por mais um ano.”

Fotografia por Steve Dollar

A indústria de ostras em flor se tornou viável depois que o estado permitiu que ostras fossem cultivadas no fundo ou no que é chamado de coluna d'água, onde as gaiolas estão flutuando ou submersas na água. Antes disso, os arrendamentos permitiam o cultivo de até 15 centímetros acima do fundo da água. Mais acima, há um suprimento mais rico de nutrientes e menos predadores. As ostras podem crescer maiores e mais rápido.

O Departamento de Aquicultura da Flórida emitiu mais de 700 arrendamentos de terras submersas de propriedade do estado mantidas por uma variedade de empresas, desde fazendas familiares até operações maiores, com locais circundando o estado de St. Johns County a Escambia County. Pela estimativa aproximada de um criador de ostras, há talvez 40 grupos ou indivíduos cultivando apenas em Alligator Harbor. Assim como Sempre Salty, as marcas dos fazendeiros evocam um "merroir" pantanoso - uma moeda baseada no "terroir", que se refere aos fatores que afetam o sabor dos vinhos - e atitude empreendedora em igual medida, com nomes como Saucey Lady Oyster Company, Outlaw Oyster Co., Oyster Boss, OysterMom, Pelican Oyster Company, Nature Coast Oyster Company e Wakulla Mystique Oyster Farm.

Gaiolas de plástico usadas na produção de ostras cultivadas em Alligator Point Harbor ao longo da Costa Esquecida. do Panhandle do norte da Flórida.

AGRICULTORES DE SEGUNDO ATO

Ostras selvagens são colhidas, não cultivadas. O ressurgimento da agricultura ocorre em meio ao colapso de uma indústria mais antiga e tradicional de ostras selvagens em Apalachicola, que já fornecia um décimo dos bivalves do país e 90% dos da Flórida. Os culpados são muitos. Furacões, colheita excessiva e questões ecológicas cobraram seu preço, mas o pior fator tem sido a chamada “guerra da água” entre Flórida, Alabama e Geórgia. Essa rivalidade remonta à década de 1940, quando o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA começou a construir uma série de cinco represas que restringiam o fluxo da Bacia do Rio Apalachicola-Chattahoochee-Flint para a Baía de Apalachicola - água que as ostras selvagens precisam para florescer. O caso agora está encaminhado para o Supremo Tribunal Federal.

“Estava crescendo naquela época”, diz Reid Tilley, 24, que fez parceria com seu pai Jeff para lançar a Oyster Boss, uma empresa que cria ostras da marca Alligator Harbor nessas águas homônimas e também opera um centro de processamento em Sopchoppy.

“Se um cavalheiro quisesse ganhar algum dinheiro, ele iria lá e pegaria algumas ostras e as levaria a uma casa de frutos do mar.”

Hunter, à esquerda, e seu pai David Cowie classificam e classificam ostras em uma mesa em seu barco na produção de ostras cultivadas em fazendas em Alligator Point Harbor, ao longo da costa esquecida do norte da Flórida, panhandle. O avô Preston não está visível.

Não mais. “Não é um cheque de pagamento do dia-a-dia”, continua Tilley. “Você tem que cuidar das ostras e planejar com antecedência a receita que vai ter até que as ostras atinjam o tamanho desejado.

“Não há mais muitas oportunidades nas pequenas cidades da América. Se você quer um emprego decente e bem remunerado, você precisa se mudar para a cidade ou para uma área industrial ou ser um empresário. ”

Mesmo os agricultores de sucesso enfrentam uma longa jornada.

“Nosso melhor mês tem sido 20.000 por semana”, disse Tim Jordan, 74, cofundador, com Walt Dickson, da Panacea Area Oyster Company, fornecedora de ostras Saucey Lady e uma instalação de processamento que atende muitas outras fazendas. “No momento, estamos nos esforçando para atingir 10.000. O furacão Michael chutou nosso traseiro. ”

Ostras Saucey Lady são cultivadas em Oyster Bay, perto de Shell Point, onde a salinidade é mais baixa do que em Alligator Harbor. Isso explica o que Jordan chama de sabor e textura "mais cremosos", "não muito salgados, mas ainda salgados". O nível de sal é apenas um dos vários fatores que determinam como uma ostra fica. Calor, níveis de nutrientes e a técnica usada para cultivar os bivalves entram em jogo. "Isso é o que há de tão selvagem na criação de ostras. Você pode ter duas fazendas de ostras lado a lado e as [ostras] ainda serão únicas. ”

John Fountain, com a Nature Coast Oyster Company, divide cestas de ostras bebês para dividir gaiolas na produção de ostras cultivadas em fazendas em Alligator Harbour, ao longo da Forgotten Coast. do Panhandle do norte da Flórida.

O romance é um prêmio. A mão de obra é intensiva, o alto risco está a apenas um furacão de distância e o lucro pode ser uma ilusão. “É uma maneira difícil de ganhar a vida”, diz Jordan, brincando que ouviu alguns de seus colegas se referirem a si próprios como fazendeiros.

“Eu não acho que ninguém ganhou muito dinheiro. Teremos que ser realmente eficientes e aprender como fazer isso. ”

Jordan, que antes ganhava a vida vendendo produtos, começou a comer ostras seis anos atrás, quando Tallahassee Community College deu início a um programa de aquicultura de um ano administrado pelo Instituto Ambiental Wakulla em Crawfordville, onde a esposa de Jordan era coordenadora. Se você conhecer alguém cultivando ostras no enclave, provavelmente é um dos graduados, que somam cerca de 120.

John Fountain, da Nature Coast Oyster Company, mostra algumas ostras bebês enquanto ele e sua esposa Jennifer dividem as gaiolas na produção de ostras cultivadas em fazendas em Alligator Harbour ao longo da Forgotten Coast. do Panhandle do norte da Flórida.

Jennifer Fountain é uma delas. Ela começou a aula WEI em setembro de 2017 e colheu suas primeiras ostras na primavera seguinte, operando sob o aluguel da escola. A família de Fountain possui uma casa na praia de Santa Teresa, cerca de uma hora ao sul de Tallahassee, desde a década de 1930, "bem ali pelos contratos de ostra e mariscos", então a vida na água é uma segunda natureza para ela. O marido dela tem um emprego de tempo integral e os filhos são mais velhos, o que permitiu à ex-dona de casa assumir um novo desafio. “Estou tentando me manter à tona por aí”, diz Fountain, 45, que comercializa suas ostras sob o nome de Nature Coast. “Estar lá fora, na água, é um propósito.” A Fountain's é uma das menores operações no condado de Wakulla, embora ela enfatize a qualidade. “Tenho muito orgulho. Eu sou uma pessoa meticulosa. Minhas ostras, tento cuidar delas. ”

Embora a ostra selvagem seja uma indústria dominada pelos homens, a criação de ostras atrai mais mulheres para suas fileiras. Deborah Keller, outra estudante de aquicultura que virou agricultora, se batizou de “Mãe Oyster” e vende ostras com a marca. Outlaw Oysters, um dos maiores grupos da Panacea, é propriedade de Denita Sassor e seu parceiro Blake Gardner. Sassor estima que eles movimentem entre 20.000 e 30.000 ostras por semana, aumentando a renda que ganham como negociantes regionais de equipamentos de cultivo de ostras. “Você pode ser respeitado pelo que está fazendo”, diz ela. “Felizmente, é uma indústria que qualquer um [homem ou mulher] pode fazer.”

Fazenda sem casca cultivava ostras no Seinyard em Rock Landing em Panacea ao longo da Costa Esquecida. do Panhandle do norte da Flórida.

Questionada sobre suas experiências, Fountain teve que rir. “No verão, eu e meu amigo estávamos lá em nossos biquínis trabalhando, então acho que recebemos um pouco mais de atenção do que os caras de lá”, diz ela, contrastando com as imagens comerciais de cerveja de homens sem camisa puxando gaiolas fora da água. É o mesmo efeito quando Fountain está puxando um barco atrás de seu caminhão Ford F-350. “As pessoas sabem quem somos.”

Nos próximos anos, Fountain e seus colegas agricultores podem esperar muito mais companhia na água, graças ao Instituto Ambiental Wakulla.

MELHORANDO O SABOR

“Quando termina, você sabe mais sobre ostras do que jamais imaginou”, diz Bob Ballard, o diretor executivo do instituto. Esse sentimento inclui Ballard, também, um ex-secretário adjunto de terras e recreação do Departamento de Proteção Ambiental da Flórida, que desenvolveu o programa de aquicultura do zero depois que os residentes locais sinalizaram a necessidade dele. O instituto, instalado desde 2016 em um edifício único e ecologicamente correto em um complexo arborizado em Crawfordville, também oferece programas de agricultura, conservação e tecnologia de drones. No entanto, são as classes de aquicultura que causam o maior impacto social, promovendo a promessa de um retorno aos dias de glória, quando a ostra governava os condados costeiros de Wakulla, Franklin e Golfo. As sessões noturnas atraem sua parcela de alunos que há muito tempo obtêm sua renda com a água, o que era de se esperar. Ballard ficou surpreso, no entanto, quando metade das inscrições veio de funcionários estaduais de Tallahassee, aposentados ou próximos a ela.

“Eles estiveram atrás de uma mesa durante toda a vida e agora querem sair na selva”, diz ele. “Isso tem sido uma fantasia para eles. Eles acabaram sendo alunos realmente bons. ”

Ballard pediu ao ex-governador Rick Scott para expandir os contratos de aquicultura para incluir toda a coluna de água em 2013, o que permitiu que a criação de ostras substituísse a colheita de ostras selvagens. Ele se refere a seus alunos como "pioneiros" e traz o espírito de um inventor para sua missão.Ele está buscando uma patente para um dispositivo - uma "cúpula de ostra" feita de concreto de alta resistência - que ele acredita que pode regenerar a população de ostras nativa do estado, o que por sua vez poderia desencadear um efeito dominó de resultados ecologicamente positivos. “Pode demorar cinco anos. Não é um interruptor de luz ”, diz ele, mas se seu plano der certo, o resultado pode ser uma resposta dramática à praga da maré vermelha na Flórida. “A maré vermelha saltou sobre o condado de Wakulla. Você coloca as ostras para fora e a maré vermelha vai embora. Uma ostra filtra 50 litros de água por dia. ”

Reid Tilly levanta uma cesta de ostras cultivadas em fazendas da água salgada de Alligator Harbor ao longo da Costa Esquecida. do Panhandle do norte da Flórida. A Tilly’s é coproprietária da Oyster Boss LLC em Sopchoppy, Flórida.

Quando alguém se senta com uma cerveja gelada, uma rodela de limão e uma garrafa de molho picante para provar uma dúzia de ostras cruas de Alligator Harbor, Oyster Bay ou Skipper Bay - os três principais locais de cultivo de ostras perto da Panacea - o que eles estão experimentando é um trabalho em progresso. “É uma espécie de saga decifrar isso e descobrir como a Mãe Natureza quer fazer isso por nós”, diz Jeff Tilley, do Oyster Boss. “Uma indústria precisa melhorar para ser saudável, e há muito [dinheiro] que podemos obter no atacado.” Para produzir mais ostras, atender a uma demanda que supera a oferta e aumentar as chances de uma ostra sobreviver da semente ao biscoito salgado, Tilley enfatiza a necessidade de usar a ciência. Depois de sofrer “fortes perdas” em algumas colheitas iniciais, ele convenceu um criador a mexer em seu estoque de cria de Alligator Harbor e obteve resultados dramáticos.

“Uma taxa de sucesso de 80%”, diz ele. “Estou ficando bastante otimista de que talvez uma melhoria na genética tenha desbloqueado o que precisamos na costa norte do Golfo.”

As incubadoras de moluscos americanos datam da década de 1970, de acordo com Bill Walton, um professor associado do Laboratório de Marisco da Auburn University em Dauphin Island, Alabama. A criação de ostras decolou nos anos 90.

“Nossa região está atrasada porque somos a parte do país que ainda tem ostras selvagens abundantes”, diz ele. “É tremendo ver a Flórida entrar a bordo e crescer rapidamente.” Em breve, todos os cinco estados da Costa do Golfo estarão alinhados. Alabama, Mississippi e Louisiana têm indústrias de aquicultura menores, e o Texas acaba de aprovar uma legislação para autorizar suas próprias fazendas off-bottom, que Walton espera que estejam em atividade no ano que vem.

“A analogia aqui são as microcervejarias”, diz Walton, também conhecido como “Dr. Oyster ”, que sugere que existem diferentes mercados para produtos silvestres e cultivados
ostras e muito espaço para ambos. “Talvez devêssemos aproveitar o fato de que temos frutos do mar frescos, de qualidade e incríveis, colhidos de forma sustentável em água bem regulada. A Flórida é absolutamente capaz de produzir ostras de classe mundial nessas fazendas. É apenas uma questão de tempo antes de você ver essas ostras nos cardápios de Nova York, Boston, Washington ou Chicago. ”

Megan DiPietrantonio marca uma caixa de ostras cultivadas em fazendas recém-limpas na Panacea Area Oyster Company, uma processadora de ostras em Panacea, Flórida.

Reid Tilley se lembra de sua primeira vez provando uma ostra. Foi no clube de caça de seu pai. “Caras velhos parados em volta de uma porta traseira abrindo essas pedras”, diz ele. “Eu tinha 6 ou 7 anos. Meu pai me entregou um biscoito e eu pensei:‘ Cara, isso não parece apetitoso ’.” À medida que envelhecia, Tilley adquiriu gosto por eles. “Agora eu comi tantos que não me importaria em comer outro.”

No entanto, Tilley descreve o apelo da ostra Apalachicola clássica para um tee. “A primeira parte é você pega aquela dose de sal e, no final, você mastiga, e a doçura sai dela. Apenas um toque de doçura no final. ”

Embora as ostras sejam colhidas ao longo da Costa do Golfo e em toda a Flórida, Tilley e seus aquicultores vizinhos têm a sorte de cultivar exatamente onde estão, um lugar que impregna suas ostras com algo extra.

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“A chave é a qualidade da água”, diz Reid Tilley.

“O Panhandle é literalmente o último trecho da costa que não foi transformado em uma área residencial-comercial de serviços pesados.”

Menos pessoas significa menos águas residuais e pesticidas. "Não há muitos gramados." Tilley está desconfiado de um aumento populacional que pode ameaçar seu sustento. “Cada vez mais e mais pessoas estão chegando. É apenas uma questão de tempo ”, diz ele. Tempo suficiente, qualquer um pode esperar, para o lendário marisco da Costa Perdida novamente encontrar algo parecido com a perfeição.

Na primavera passada, Tilley e seu pai participaram da Billion Oyster Party, uma reunião de caridade no Liberty Warehouse em Red Hook, Brooklyn, para beneficiar os esforços de restauração no porto de Nova York.

“Havia 50 fazendas em toda parte. Pacífico, Atlântico, Golfo, Alasca. Centenas de ostras. Não consegui encontrar um, e talvez seja tendencioso ", diz Tilley," mas não consegui encontrar um que tivesse um gosto quase tão bom quanto o Panhandle da Flórida
ostra como nós crescemos. ”


Banco de manhã / luto

novo

vivendo uma nova vida
Membro Emérito

Postado por livinganewlife em 16 de janeiro de 2009 10:46:38 GMT -5

Oi, pessoal. Alguém poderia me explicar o banco de luto / manhã que era simbolizado nas igrejas Batistas Negras durante os avivamentos como o processo que se toma para receber a salvação.

também alguém aqui já experimentou o banco de luto / manhã. e se você já experimentou, por favor, compartilhe.

MinLisa
Membro Sênior

Postado por MinLisa em 16 de janeiro de 2009 10:59:33 GMT -5

Meu pastor falou sobre aquele banco quando ela era adulta. Era apenas um banco separado localizado na frente ou na lateral para as pessoas que queriam ser salvas ou prontas para o batismo. então eles querem ter qualquer distração. da pessoa que está ao lado dela que pode não querer ser salva, ou alguém está falando, ..etc.etc.

Acho que ainda precisamos de um banco de luto, lembro-me de quando era mais jovem. a placa-mãe tem uma seção para aqueles que buscavam o enchimento do Espírito Santo. e como eles os cercam invocando o nome de Jesus.

Pois com Deus todas as coisas são possíveis

ainda focado
Membro Emérito

Postado por stillfocused em 16 de janeiro de 2009 11h39min37s GMT -5

Eu senti saudades de todos vocês ... essa pergunta me fez rir. O banco "que geme" da igreja em que cresci foi o primeiro banco. Sentamos naquele banco durante a semana de avivamento porque queríamos "unir-nos" à igreja e em uma parte disso tínhamos que ser batizados e isso deixava todos saberem quem eram os candidatos para "membresia" da igreja e batismo. E às vezes aquelas mães deixavam seu lado da igreja e se sentavam no primeiro banco.

É raro ver isso agora .. porque as primeiras fileiras agora estão reservadas para o pastor, os presbíteros, suas famílias, etc. Quantos de vocês se lembram dos altares com grades, e um lugar para se ajoelhar junto com o
almofada de joelhos?

Krazeeboi
Moderador Global

Postado por krazeeboi em 22 de janeiro de 2009 20:50:23 GMT -5

Sim, eu ouvi sobre aquele "banco de luto" para aqueles que buscam ao Senhor durante os avivamentos. Na verdade, tive a oportunidade de ler um pouco sobre a história da chamada ao altar dos dias modernos, popularizada pelo evangelista Billy Sunday. As diferentes maneiras como o "chamado à salvação" (se é que posso chamá-lo assim por uma questão de clareza) era feito antes disso eram interessantes.


Assista o vídeo: НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ ГЕРОИЧЕСКИЕ КОТЫ СПАСЛИ ЖИЗНЬ СВОИМ ХОЗЯЕВАМ (Dezembro 2021).