Receitas tradicionais

Fast food é consumido principalmente pela classe média, não pelos pobres

Fast food é consumido principalmente pela classe média, não pelos pobres

Um novo estudo mostra que o vício em fast-food é uma oportunidade igual: todo mundo faz isso, e os americanos de renda média são os mais culpados

Não importa o quanto esteja em sua conta bancária, é difícil resistir à conveniência do drive-thru.

Podemos pensar em um Big Mac e batatas fritas como a "comida do pobre homem" - consumido regularmente por estudantes universitários falidos e pessoas que não podem pagar por uma tarifa mais fresca. Na verdade, de acordo com um novo estudo publicado pelo Centro de Pesquisa de Recursos Humanos da Ohio State University, os americanos de classe média são mais propensos a comer fast-food regularmente, ainda mais do que os pobres sujos.

“Não são principalmente pessoas pobres que comem fast food na América”, disse Jay Zagorsky, co-autor do estudo, em um comunicado. “Os ricos podem ter mais opções de alimentação, mas isso não os impede de ir a lugares como McDonald's ou KFC.”

O estudo, que se concentrou em jovens baby boomers, compilou dados de 8.000 pessoas que foram questionadas em três pesquisas ao longo de quatro anos sobre seus hábitos de consumo de fast-food. Esses dados, por sua vez, foram combinados com as informações de receita. Oitenta por cento das pessoas na faixa de renda mais baixa relataram comer fast-food pelo menos uma vez por semana, enquanto 75 por cento das pessoas na faixa de renda mais rica relataram o mesmo. Cerca de 85% dos 40 a 50% médios dos americanos pesquisados ​​comiam fast-food uma vez por semana.

Outra descoberta importante do estudo descobriu que as pessoas que subiram ou desceram a escada do sucesso não mudaram seus hábitos alimentares. Mesmo mudanças drásticas na renda entre os anos pesquisados ​​de 2008 e 2012 não tiveram impacto sobre os hábitos de fast-food.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé. Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que, apesar de tudo, ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. A Guerra contra a Pobreza do presidente Lyndon B. Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da diferença de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Ela substituiu as fontes de refrigerante e restaurantes de bairro de colher gordurosas da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis. Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé. Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. A Guerra contra a Pobreza do presidente Lyndon B. Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da diferença de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Substituiu os refrigerantes e restaurantes de bairro de colher gordurosos da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis.Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé. Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. A Guerra contra a Pobreza do presidente Lyndon B. Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da diferença de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Substituiu os refrigerantes e restaurantes de bairro de colher gordurosos da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis. Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé. Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. Presidente Lyndon B.A Guerra da Pobreza de Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da lacuna de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Substituiu os refrigerantes e restaurantes de bairro de colher gordurosos da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis. Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé. Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. A Guerra contra a Pobreza do presidente Lyndon B. Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da diferença de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Substituiu os refrigerantes e restaurantes de bairro de colher gordurosos da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis. Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé.Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. A Guerra contra a Pobreza do presidente Lyndon B. Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da diferença de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Substituiu os refrigerantes e restaurantes de bairro de colher gordurosos da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis. Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé. Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. A Guerra contra a Pobreza do presidente Lyndon B. Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da diferença de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Substituiu os refrigerantes e restaurantes de bairro de colher gordurosos da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis. Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé. Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. A Guerra contra a Pobreza do presidente Lyndon B. Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da diferença de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Substituiu os refrigerantes e restaurantes de bairro de colher gordurosos da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis. Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé. Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. A Guerra contra a Pobreza do presidente Lyndon B. Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da diferença de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Substituiu os refrigerantes e restaurantes de bairro de colher gordurosos da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis.Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


Como as cadeias de fast food superaram a desigualdade

Quando o furacão Katrina atingiu Nova Orleans, houve um breve momento de compaixão chocada antes que a ansiedade racial inundasse a Internet. As vítimas do desastre foram rapidamente transformadas em saqueadores, criminosos e vagabundos. Eles eram “dependentes” do governo em busca de ainda mais direitos, agora que eram sobreviventes de boa-fé. Algumas dessas opiniões hediondas basearam-se na “evidência” física do mau caráter dos sobreviventes do furacão: seu tamanho. Os corpos em sua maioria negros lotando o Superdome, subindo em jangadas e sendo carregados por helicópteros eram grandes demais para os críticos online. A obesidade, embora comum nos EUA e super-representada no Sul, foi confundida com a negritude. Corpos negros fugindo de Nova Orleans não estavam apenas ligados a estereótipos históricos de ameaça e criminalidade, mas também preguiça, desamparo e uma torpeza tropical indesejável na trabalhadora América.

Os afro-americanos têm maior probabilidade de serem obesos nos Estados Unidos do que seus congêneres brancos. O mesmo é verdade para os hispânicos. Para alguns conservadores, isso pode ser uma acusação. Para o resto de nós, é um problema de saúde pública. O aumento da obesidade nos EUA é uma epidemia e muitas das causas profundas estão na pobreza, uma condição mais prevalente em comunidades negras. Em muitas cidades dos EUA, bodegas servir jantar na forma de batatinhas e refrigerante para pessoas de baixa renda que moram nas proximidades e não têm acesso aos supermercados da vizinhança. Para quem não tem muito dinheiro ou opções, o fast food pode ser uma bênção: uma refeição completa, rápida e acessível em um ambiente seguro e previsível. No entanto, essas mesmas refeições são uma das maiores ameaças à saúde pública do país. Cheio de gordura e açúcar, o fast food está contribuindo muito para a obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Superando a América urbana, um novo livro do historiador da saúde pública, Chin Jou, mostra que o fast food não chegou apenas às áreas urbanas de baixa renda: foi trazido para lá pelo governo federal. Na esteira dos distúrbios de 1968, a presidência da lei e da ordem de Nixon deu início a programas que distribuíam fundos federais para franquias de fast food. O governo afirmou que as empresas de propriedade de negros que servem fast food ajudariam a curar a agitação urbana, promovendo um espírito empreendedor nas comunidades pobres. O subsídio federal do McDonald's e outras redes para entrar em mercados urbanos anteriormente considerados muito pobres ou perigosos tinha como objetivo promover o "capitalismo negro". Isso enriqueceu um seleto grupo de empresários negros, mas foi principalmente uma bênção para os gigantes do fast food em busca de novos dados demográficos de mercado.

Assim como a propaganda “étnica” nas indústrias de álcool e cigarro, as empresas de fast food venderam um sonho de riqueza da classe média para comunidades de cor que ainda estavam excluídas da moradia e da educação que tornariam essas aspirações uma realidade. O livro de Jou mostra conclusivamente que a obesidade e a dieta na América têm pouco a ver com responsabilidade pessoal e tudo a ver com políticas públicas.

Grandes corpos costumavam ser um sinal de saúde e vigor. A Guerra contra a Pobreza do presidente Lyndon B. Johnson teve como alvo a desnutrição e usou os corpos emaciados dos Apalaches desempregados para ilustrar a vergonha da diferença de riqueza da América. Foi Johnson quem, em 1964, iniciou o programa de Empréstimo de Oportunidades Iguais, que ajudou a levar fast food para áreas de baixa renda. A agenda ganhou força depois que violentos distúrbios estouraram em Los Angeles, Newark e uma dúzia de outras cidades em meados da década de 1960. Na sequência, a administração de Johnson pediu um "Plano Marshall" para revitalizar o gueto. Nas comunidades onde ocorreram tumultos, apenas 25% das empresas eram de propriedade de negros e a maioria era pequena. O fornecimento de empréstimos a restaurantes promoveu a missão saudável do programa, mas o fast food também era alimento industrializado. Substituiu os refrigerantes e restaurantes de bairro de colher gordurosos da era anterior por linhas de montagem de hambúrguer simplificadas atendendo aos acionistas corporativos.

Nixon, o sucessor de Johnson, viu na promoção de negócios negros uma mistura de mercados e moral que se encaixam em sua agenda anticomunista e a crença conservadora de que todos os pobres precisam prosperar é uma elevação. Em uma declaração de posição divulgada após a criação do Office of Minority Business Enterprise em 1969, Nixon declarou: "O que precisamos é levar a empresa privada para o gueto e levar as pessoas do gueto para a empresa privada - não apenas como trabalhadores, mas como gerentes e proprietários. ” O programa recebeu US $ 65 milhões no primeiro ano, embora Nixon tenha pedido três vezes mais, e as empresas de fast food foram alguns dos participantes mais ansiosos. Eles usaram dinheiro federal para expandir as franquias dos subúrbios brancos para os bairros negros de baixa renda, fornecendo um modelo de negócios facilmente copiável e um produto testado.

O crescimento das franquias de fast food, como o McDonald's, em bairros negros com proprietários negros foi um passo altamente visível dado em direção ao sonho de Nixon de um capitalismo negro mais robusto. A Small Business Administration (SBA) concedeu milhares de empréstimos no início dos anos 1970 a empresários negros. Havia apenas 405 franquias de minorias nos Estados Unidos em 1969. Em 1974, havia 2.453. Esse crescimento deveu-se muito aos empréstimos da SBA. O McDonald's passou de uma franquia minoritária em 1969 para 10.142 em 1984 (a maioria afro-americana).

Assim como as empresas de fast food tentaram “modernizar” as dietas do gueto, também queriam criar uma nova classe empresarial negra. Para o governo, esse grupo era importante por causa de sua posição na comunidade, que poderia supostamente ajudar a manter a ordem. Para as empresas de fast food, a nova burguesia negra serviria como elo de ligação com a comunidade, muitas vezes fazendo negócios em lugares onde os proprietários brancos não eram confiáveis. Jou mostra que, sob o pretexto de empoderamento da comunidade, os programas de empréstimos federais podem ter diversificado quem acessou o capital, mas também redistribuíram o dinheiro para cima para empresas de fast food, que aumentaram seus negócios ao mesmo tempo em que contornavam investimentos mais arriscados que não envolviam apoio governamental.

Os programas de empréstimos federais nunca alcançaram sua meta original de conceder 40% dos empréstimos da Small Business Administration aos afro-americanos. O número nunca chegou a mais de 23 por cento. No entanto, isso não impediu o marketing alegre do programa como um meio de conectar empreendedores negros com financiamento. O governo viu o sistema de franquia como uma forma de tutela na cidadania capitalista adequada e não se preocupou em esconder seus objetivos paternalistas. Alguns participantes concordaram com eles. Brady Keys, um ex-jogador da NFL e estrela do programa da era Nixon, abriu várias franquias entre 1969 e 1973, ele recebeu US $ 9 milhões em empréstimos. Ele estava grato pelo aprendizado que o esquema lhe proporcionou. Mas, como Jou deixa claro, muitos proprietários negros de franquias não precisavam desse tipo de orientação. Alguns eram superqualificados, como Robert Alexander, que dirigia um Hardee's em Washington D.C., apesar de ter um PhD e ter trabalhado anteriormente para a CIA sob a administração Ford.

Os donatários de programas de empréstimos federais, mostra Jou, muitas vezes ficavam desapontados com suas trajetórias depois de aceitar os empréstimos. Muitos dos que operavam os restaurantes McDonald's e Burger King reclamaram da linha racial das empresas, afirmando que se esperava que operassem franquias apenas em bairros negros e nunca receberam locais em áreas mais prósperas. Nesse sentido, as operadoras serviam como uma espécie de classe gerencial entre os marginalizados: ressentindo-se dos lucros corporativos brancos de seu trabalho e também buscando diferenciar-se dos moradores de cor mais pobres. O livro de Jou infelizmente não contém conversas suficientes com esses empresários que tornariam essa relação mais clara. No entanto, pode-se inferir que, à medida que os negros de classe média aproveitaram a redução da segregação residencial para se mudar para os subúrbios, os empresários mais privilegiados que operam no centro da cidade sentiram uma lacuna entre eles e seus clientes. À medida que a pobreza no centro da cidade ficou mais concentrada, a distância entre os empresários negros e seus clientes da classe trabalhadora aumentou drasticamente.

Lembramo-nos da família McDowell em Vindo para a América, que possui um McDonald’s falsificado no Queens e trata seus clientes e funcionários com desdém: incluindo Eddie Murphy, um jovem príncipe africano disfarçado. Claro que a troca de Shakespeare de identidade de classe em Vindo para a América é a piada toda: em 1988, quando o filme foi lançado, não havia nada real sobre o McDonald’s ou, por procuração, o McDowell’s. A rede mal se apegava à sua imagem de classe média. Jou nos mostra que, à medida que o público em geral aprendeu mais sobre uma alimentação saudável, o fast food foi demonizado junto com aqueles que o comem. Freqüentemente, hambúrgueres e batatas fritas não são entendidos como o alimento de último recurso, mas como um prazer para os irresponsáveis ​​e os gulosos.

A antipatia da Era Reagan pelos pobres e o encolhimento da rede de segurança social são expressos na condescendência da elite para com aqueles que comem em restaurantes de fast food. O fast food é visto como uma questão de gosto e não de recursos, mesmo, às vezes, por defensores da saúde pública. Como Jou coloca: “O desdém dos Foodie por‘ valores do fast food ’elide as maneiras pelas quais as circunstâncias históricas, as práticas governamentais e a publicidade direcionada e implacável da indústria de alimentos ajudaram a criar e reforçar o consumo de fast food nas comunidades urbanas de baixa renda da América.” Em lugares como o Bronx, onde 62 por cento dos restaurantes são fast food e o diabetes infantil está disparando, o mercado de fast food não foi criado apenas pelo apetite dos residentes, mas também pelo desejo corporativo de aumentar a participação no mercado, mesmo que isso signifique atrair consumidores menos abastados.

Supersizing Urban America deixa claro que o vício em fast food não é um lapso moral ou uma substância química cerebral, mas o efeito da pobreza. Jou reconhece que “os baixos salários afetam o tipo de dieta que as famílias podem pagar”. Ela também mostra que os programas anti-pobreza tiveram segundas intenções, muitas vezes criando mercados para grandes empresas. Políticos como Michael Bloomberg costumam ficar fascinados com as "más escolhas" dos pobres, exigindo que o governo ordene contagens de calorias postadas, em vez da lógica calculada de cadeias de restaurantes multinacionais que mantêm os salários muito abaixo do custo de vida. Muitas cidades têm se empenhado mais em reprimir os ingredientes do McLanche Feliz, em vez de aumentar o salário por hora de quem os faz.

O fast food já simbolizou o status de classe média, valorizado em bairros onde muitos estavam apenas sobrevivendo com assistência pública e vale-refeição. Hoje, ela se tornou muito mais identificada como a comida que as pessoas que trabalham em restaurantes de fast food comem, já que o salário miserável lhes deixa poucas opções.


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